By NMaleshin

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 20.

Биосферный резерват Тонле Сап (Tonle Sap) и его зона «ядра» — птичий заповедник Прек-Тоал (Prek Toal Bird Sanctuary)

10 февраля 2016.

Добрый вечер, дорогие друзья!

Как-то совпало, что сегодняшний протяженный маршрут в биосферный резерват, расположенный на самом крупном озере Камбоджи Тонле Сап, пересёкся с празднованием 10 февраля в моем родном заповеднике (Центрально-Черноземный государственный биосферный им. проф. В.В.Алехина) 81-й годовщины со дня его образования.

Утро началось с ожидания микроавтобуса. Вместо указанного в квитанции периода ожидания с 5-00 до 5-30 утра, автобус пришёл только в 6-10. Опять, как и несколько дней назад на границе, пришлось закатить легкий скандал, на что гид Прос, человек с очень улыбчивым лицом, заявил не моргнув глазом, что опоздали по причине сложного положения с трафиком на дороге. Я рассмеялся ему прямо в лицо -«Какие в 5 утра могут быть пробки на дорогах?!». Тем более, что в микроавтобусе никого, кроме меня не было! Вскоре появился ещё один человек — аргентинец из Буэнос-Айреса, и мы поехали вдвоём. Получился практически индивидуальный тур, за цену группового. Долго ехали в юго-западном направлении к началу маршрута и озера через заброшенные сельскохозяйственные окраины Сием Риепа. По дороге удалось сделать несколько совершенно потрясающих кадров, как ландшафта, так и его «обитателей», т.е.людей и домашних животных, а в частности буйволов, которых используют в качестве тягловой силы для перевозки грузов и вспашки полей. Когда фотографировал и людей, и буйволов, то все улыбались и это хорошо видно на снимках — улыбающиеся буйволы особенно хороши!

Все дома в местности, которую мы пересекали стоят либо на очень высоких сваях, либо смонтированы на понтонах изготовленных из пустых и заваренных бочек и толстых связок из пустотелых стволов бамбука. С наступлением сезона дождей зеркало озера увеличивается в десятки раз, а подъем уровня воды на равнине достигает 7-10 метров! В литературе Тонле Сап описывается, как крупнейшее пресное озеро в Юго-Восточной Азии. В сухой сезон площадь озера составляет около 2500 квадратных километров, в период дождей вытекающая из озера река Тонлесап меняет направление течения на противоположное,а озеро разливается до 16000 квадратных километров. Как и при описании любых других географических объектов, различные источники соревнуются в буйстве фантазии, поэтому достоверно установить размеры озера не представляется возможным. Более того, пока лодка идёт по узким протокам в которых вода светло-коричневого цвета и по густоте больше напоминает разведённую водой жидкую глину, чем собственно воду, то кажется, что озера вообще не существует в сухой сезон. Лишь через некоторое время до сознания доходит, что все бескрайние просторы пустошей и мелководий, заросших непроходимыми зарослями водного гиацинта, слева и справа по бортам лодки и есть ни что иное, как само озеро. Сколько бы времени лодка не шла по разливам, глубина нигде не превышала полутора метров, а это значит, что при желании по нему можно ходить пешком в любом направлении. Правда нужно помнить, что хотя число крокодилов и сократилось в озере до минимального, они все-таки есть, как есть и крокодиловые фермы в разбросанных самым причудливым образом плавучих деревнях по всей площади озера. Мир деревень и озера настолько самобытен, что передать словами те невероятные эмоции, которые захлестывают тебя, как вода через борта лодки, очень сложно.

В различной литературе Тонле Сап описывается как необычайно рыбное место, где тучные рыбные косяки издревле кормили камбоджийцев. Но ни изобилия рыбы, ни скопления лоснящихся от белковой пищи упитанных рыбаков, ни трещащих от невиданных уловов рыбацких лодок с «карасями», мною обнаружено не было. Наоборот, повсюду царила, если и не нищета, то какая-то убогость. Люди худы и черны от прожигающего все и вся своими лучами солнца. Уловы, которые удалось рассмотреть по ходу движения на лодке, больше напоминают рыбные отходы для кормления кошек, чем людей. Рыба мелкая-мелкая — с мизинец длиной и два пальца шириной. Плоская как пятирублёвая монета. Все берега озера перекрыты ставными, на кольях, сетями с ячейкой 1х1 см!!! Какая при этом ещё может водиться в озере рыба — непонятно! Лишь иногда выскакивают какие-то рыбешки — не то рыбы-змеи, не то ещё как, понять невозможно. В целом, аскетичный быт жителей плавучих деревень и скромные рыбные прилавки в Сием Риепе, позволяют причислить рассказы о зарыбленности Тонле Сапа к разряду современных мифов.

Как бы то ни было, озеро позволяет прокормиться нескольким достаточно крупным плавучим деревням и их жителям. Моя ориентировочная оценка числа обитателей плавучих деревень составляет не более 5-6 тысяч человек. Образ жизни людей в плавучих деревенях невероятен по своей самобытности. Все, что происходит на воде, не поддаётся воображению! Мертвых хоронят в 200 литровых бочках, которые заваривают и крепят на якорях посреди озера. В сезон дождей, когда уровень воды поднимается на 7 и более метров, кладбище исчезает на 8-9 месяцев под водой, чтобы потом снова появиться в сезон засухи. Население верит, как в Будду, так и в Христа, а потому не удивительно, что католический плавающий храм, как и все дома, предстаёт перед тобой из туманной дымки Ноевым Ковчегом, разве что яркого синего цвета.

На воде все: залы собраний, школы, спортивные баскетбольные площадки, магазины, заправочные станции, свинарники с откормленными розово-красными от загара свиньями, крокодиловые фермы и маленькие островки курятников. Домашние утки живут своей обособленной жизнью и являются по праву королями и королевами этих мест. Восхищают плавучие станции по заправке лодочных аккумуляторов, лодки развозящие горячую пищу по домам, плавучие кузнецы и ремонтные мастерские, продавцы горячих шашлыков, которые готовятся непосредственно на лодках их владельцев и много ещё чего другого. Электрическая энергия получается от солнечных батарей, которые в свою очередь заряжают аккумуляторы. Хотя, сами по себе, плавучие деревни не являются чем-то уникальным, в изобилии встречаясь на акваториях других стран Юго-Восточной Азии, но именно на Тонле Сапе они достигают фантастического размаха и зацикленности на водной инфраструктуре. Это не просто жалкие кучки хижин на понтонах, а целые водные поселки — со школами, церквями, полицейскими участками, базарами и кафешками.

Переменные размеры Тонле Сапа делают понятие берега достаточно эфемерным. Где он тот берег? Люди рождаются, живут и умирают на воде, крайне редко ступая ногами на твердую землю.
Название Тонлесап чаще всего переводят как «Большое озеро», поскольку дословный перевод «Большая свежая вода» не очень подходит к мутному илистому водоему. С малолетства и до глубокой старости аборигены проводят свою жизнь с веслом в руках или с румпелем мощного мотора. Иного способа передвижения тут просто нет. Дети сами по себе плывут на моторных лодках в школу, монахи устраивают благотворительные сборы тоже на них же. Поход в гости к соседу на другой стороне «улицы» прост как вздох — толчок лодки ногой и ты на другой стороне.

Как бы то ни было, но я должен остановиться в описании плавучих деревень, потому что как ни произноси слова «халва» — во рту слаще не будет. Так и здесь — лучше все самим увидеть, чем сто раз услышать.

Птичий заповедник Прек-Тоал (Prek Toal Bird Sanctuary)

Однако, вернёмся к биосферного резервату Прек Тоал (Prek Toal Core Area). В Центре охраны окружающей среды «Геко» (тел.: (063) 963-525, открыто: 8.30-17.00) туристам показывают информационные материалы и рассказывают об экологии и природном разнообразии озерного региона. Собственно зона ядра биосферного резервата, где можно наблюдать с относительно близкого расстояния водно-болотных птиц находится у западного края озера Тонле Сап, на расстоянии 18 км на лодке от плавучей деревни Чонг-Кнеас.

Птичий заповедник Прек-Тоал — это один из главных питомников Юго-Восточной Азии, где выращиваются крупные водные птицы. Для поддержания высокого уровня воды в резервате построена примитивная, плетёная из бамбука и кольев, заборного типа плотина. Пространство между двумя плетёными заборами забито камнями и глиной, что позволяет в засушливый сезон поддерживать уровень воды и плотность рыбьих стай на уровне достаточном для прокорма всех видов обитающих здесь птиц. Подчеркиваю, что здесь можно увидеть, но всегда можно сфотографировать — черноголового ибиса, аиста-разиню, малайского клювача, серого пеликана и сероголового рыбного орла, змеешейку, зимородка, разные виды щурок, цапель. Вдоль берегов можно увидеть макак-крабоедов и даже…белок.
Всего один день проведённый в этом раю даст вам заряд бодрости и интереса на многие месяцы после завершения поездки.

С уважением,
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 19.

Город-храмовый комплекс — Ангкор Ват

9 февраля 2016.

Добрый вечер, друзья!

Сегодня весь день — от восхода до заката — провёл на территории храма Ангкор-ват (или «города-храма»), посвященного индуистскому богу Вишну. Это самая большая культовая постройка в мире. Она представляет собой сложную трехуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную пятью башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор в точности представляет кхмерское искусство, великую цивилизацию, сердце нации. Впечатления изумительные, но донести их до вас будет довольно сложно. Потому что описывать все не представляется сейчас возможным, а во вторых из-за грандиозности сооружений невозможно донести до зрителя их величину и объём! Все что можно сделать — это панорамный снимок с воздушного шара, который поднимает вас на высоту птичьего полёта и вот только тогда вы понимаете, что это за громада. Ещё одно обстоятельство которое мешает глубокому погружению в этот мир необыкновенной красоты — невероятно огромное количество народа! Мне доводилось бывать в Индии в Тадж-Махал, в Пакистане во многих местах великих мусульманских мечетей, в Гавтемале в забытом городе Тикаль, но нигде не встречал такого людского потока одномоментно!

По этой причине штат экскурсоводов составляет 400 человек, говорящих на всех мировых языках и на русском в том числе, а количество посетителей в год превышает 1.6 миллиона человек.
Ангкор – это огромная территория в двести квадратных километров, по которой разбросано великое множество храмовых и других построек — 220, большинство из которых наверняка до сих пор скрыто от нас в джунглях. Те из них, которые расположились вокруг Ангкор Тома, Ангкор Вата и Та Прома, наиболее интересны и любимы посетителями древнего города. Они словно оправа ограняют главные храмы, дополняя их и создавая единую сложную систему построек.

Для посещения храмового комплекса на один полный день мне пришлось влиться в одну из многочисленных экскурсий, организуемых туристическими агентствами Сием Рипа. Стоимость собственно экскурсии невелика — 13 долларов США, вход в город — храм оплачивается отдельно и стоит на один день — 20 долларов, на три дня — 40 долларов, на неделю — 60. Билет в храмы имеет одну невероятную особенность — вас фотографируют при покупке билета и затем ваше фото печатается на билет как на паспорт. Это сделано для очень прагматичной и важной причины — для поиска пропавших в недрах храмов туристов. Поиск происходит быстро — сначала гид идёт в туалет, если нет человека , то делает звонок охране, которая присутствует на всех входах-выходах, называя имя и фамилию, которые потом мгновенно выводятся у них на мониторы вместе с фото пропавшего, Если охрана видела человека на выходе, то сообщает на каком. Если не видели пропавшего на выходе, то тогда его ищут внутри храма, который он посещал последним.
Утром автобус собирает всех, купивших тур, от порогов их гостиниц и доставляет к месту сбора, откуда централизованно потом отправляется автобус с экскурсоводом.

В моей программе было посещение главного храма Angkor Way, затем храма Ангкор Тома и Та Прома. В этом письме я не буду описывать энциклопедические истины, думаю, вы сами запросто найдете их и прочитаете. Лучше опишу живые впечатления живого человека.

В центре комплекса находится храм-гора – визитная карточка всего Ангкора. Вы сразу узнаете его по пяти «шишечкам». Говорят, храм строился так, что откуда бы на него ни смотрели, всегда видели бы все пять башен. Не знаю, я постоянно видел только четыре. На верхние этажи храма можно подняться только на 15 минут, выстояв при этом, небольшую очередь. С высоты видно, что Ангкор Ват огромный. Это не одна постройка, а целый комплекс. Он представляет собой ряд построек на внушительной территории, ограниченной со всех сторон рвом шириной около 50 метров, наполненным водой. С верхних этажей открывается приятная взору панорама ближайших окрестностей и еще зеленых лесов, хотя в это время года листопад идет как у нас осенью. Спустившись вниз,можно отправиться исследовать многочисленные галереи Ангкор Вата.

Галерей ровно восемь, по две на каждой стороне, плюс еще Холл Тысячи Будд. Галереи весьма длинные, а барельефы впечатляющие. Они покрывают стены буквально от пола до потолка. Где-то людей практически нет, где-то (у наиболее известных сцен) толпятся целые сгустки туристов, которым гиды усиленно рассказывают на всех языках сокращенные до предела истории о близости буддизма и индуизма в Камбодже, приводят выдержки из Рамаямы. Наш гид настолько интересно и красочно рассказывал про богов — Раму, Шиву и Вишну, про их братьев и жен, их воплощения, откуда взялись символы буддизма, что я волей неволей всем этим заинтересовался и намерен по возвращении многое почитать для расширения кругозора. Самые знаменитые — барельефы «Пахтанье Молочного океана», «Битва богов и асур» и Галерея ада и рая в той или иной мере также связаны с мифологией и эпосом.

Следующим был Та Пром (Ta Prohm) – это один из самых любимых туристами храмов Ангкора, который некогда был построен неугомонным кхмерским королем Джаяварманом VII как монастырь и университет в одном флаконе. Основан он был не просто так, а в честь матери короля, поэтому его изначальное название переводится как «Королевский монастырь». Та Пром составляет пару с Пре Каном, возведенным в честь отца. Вот так благодарный сын почтил своих родителей, благо средства на это в период его правления имелись.

В пятнадцатом веке, после того, как империя кхмеров пала, храм был заброшен и простоял в безвестности до самого двадцатого века, когда началось «открытие» ангкорского наследия. За это время «простоя» Та Пром поглотили джунгли, да так, что исследователи далеко не сразу его обнаружили, а когда все-таки добрались до него, были поражены, насколько тесно за века близкого соседства сдружились деревья и каменные постройки.

Максимальную известность Та Пром приобрёл после съемок фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», несколько сцен которого снимались в Та Проме. Сами камбоджийцы прозвали его храмом Анджелины Джоли, сыгравшей в картине главную роль. Неудивительно, что вслед за этим храм-монастырь стал необычайно популярен среди туристов, которые хлынули сюда буквально потоком.
Справедливости ради стоит сказать, что именно этот храм мне понравился больше всего. Переплетение и даже захват корнями 300-летних деревьев построек храма придает ему фантастическую загадочность, неординарность и колорит.

Та Пром относится к группе храмов так называемого Малого круга Ангкора (то что можно посмотреть за один день) и входит в обязательную программу каждого посетителя здешних достопримечательностей, то есть даже если вы отвели на Ангкор всего один день, побывать в Та Проме просто обязаны.

Последний храм который был в нашей программе — Байон (Bayon), имеет максимальную сохранность лиц Будды. Их здесь кажется 61 изображение. И именно здесь открыли способ фотографировать туристов таким образом, чтобы нос Будды соприкасался на снимке, но не в натуре, с вашим носом. Завершением нашей программы была встреча величественного заката на возвышенной площадке последнего храма Пре Руп (Pre Rup).

На сегодняшний день храмовый комплекс Ангкор внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Все храмы Ангкора построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. При возведении храмов чаще всего использовались блоки из камня-песчаника, которые сцеплялись по принципу замка, а крепостные стены выкладывали из туфа. Интересно, что блоки песчаника перемещали группы людей, которые упираясь бамбуковыми шестами в просверленные заранее в камнях дырки, толкали их к месту соединения. Именно эти дырки в камнях и будут первое время постоянно привлекать ваше внимание.

С уважением,
Николай Малешин

Храм Та Пром

Храм Ангкор Ват

Байон (Bayon). Нос к носу с Буддой.

Закат в Ангкор Ват

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 18.

Прощание с Таиландом и пересечение границы с Камбоджей.

7 февраля 2016.

Добрый вечер, друзья!

Истёк 30-дневный срок моей тайской визы, а поскольку продлить её путём выезда и обратного въезда в страну теперь невозможно, как было раньше, то единственным вариантом продолжения моего путешествия и дальнейшего исследования региона становится пересечение границы любого соседнего с Таиландом государства. В качестве альтернативы была выбрана Камбоджа, так в неё проще всего попасть из Бангкока. В туристической литературе есть много описаний маршрутов как это сделать и сколько это стоит, я же расскажу о варианте, который по моему мнению оптимален для тех, кто путешествует с рюкзаком за плечами.

С Центрального вокзала Бангкока два раза в день ежедневно отправляется обычный пассажирский поезд с вагонами третьего класса (как в наших пригородных электричках) в направлении камбоджийской границы — в город Араньяпратет (Aranyaphrathet), расположенный прости на самой границе в 255 км от Бангкока. Поезда отправляются в 6-05 и и 13-05 с Центрального ж/д вокзала. Билет стоит смешные 1.2 доллара или 48 бат. Поскольку мой автобус задержался в пути от национально парка Као Яй (Khao Yai) до Бангкока, то в какой — то момент я обнаружил, что не успеваю достичь центра города, а посему придётся ночевать где-то, чего мне никак не хотелось. Решение созрело как-то само собой — захватить поезд на других станциях вдали от ж/д вокзала и тем самым выиграть время. В качестве опорного пункта была выбрана станция Макасан (Makkasan), где можно было было бы сэкономить около 20-25 минут времени. Выскочив на одном из перекрёстков, который по моим расчётам был ближе всего к станции Макасан, из автобуса, я подхватил такси и попросил водителя доставить меня на станцию. Мы долго крутились и, наконец, приехали… На вопрос — а где же железная дорога? — водитель лишь махнул рукой наверх, намекая, что она должна быть где-то вверху. Схватив рюкзак я рванул, что было сил наверх по движущемуся эскалатору. Поднявшись не то на третий, не то на четвёртый этаж, стал спрашивать про ж/д станцию. Тут-то и выяснилось, что станций с таким названием две!!!!! Но одна — станция метро (скоростная ветка из международного аэропорта), а вторая станция железнодорожная, которая мне и нужна, но она расположена совсем в другом месте и достичь её можно опять же только на … такси! Потрясённый этим открытием, устремился вниз, сметая все на своём пути. Бедные маленькие тайцы, китайцы, вьетнамцы и прочие нации оканчивающиеся на «цы» с ужасом уступали дорогу несущейся махине ростом 1.85 метра с двумя рюкзаками — один на колёсах, а другой за плечами!

Как назло таксист на улице никак не мог понять, что же нужно этому громиле в черных очках, когда мы и так на станции, которая имеет именно то название, которое он упорно повторяет! Наконец, до него дошло (при помощи другого таксиста), что мне нужно. Правда, он не знал туда дороги и во время движения звонил куда-то по телефону и уточнял повороты и названия улиц. В момент когда все прояснилось, водительские навыки таксиста проявилась в полной мере — мы ехали на красный свет светофоров на перекрёстках, поворачивали на улицы с односторонним движением, чтобы сократить какие-то зигзаги, жали,где нужно, со всей мочи и на тормоза, а где-то давили кнопку сигнала так, что звенело в ушах, чтобы втиснуться в правильный ряд. В итоге, в момент когда мы прибыли на станцию, где-то в отдалении раздался гудок уже приближающегося поезда. Выскочив на перрон, решил, что куплю билет у контролера в поезде, а потому в кассу не пошёл. Более того, я даже успел сфотографировать приближающий поезд! В общем и целом — это было ещё одно незабываемое приключение!

В поезде свободных мест не оказалось. Перспектива стоять пять часов (так именно столько времени поезд идёт до конечной станции) мне не улыбалась, но делать было нечего. Только ждать. Оказалось, что как во всех электричках — люди входят и выходят, а потому место мне скоро нашлось, и даже у открытого окна!
Все дальнейшее путешествие в поезде было просто сказкой — тёплый ветер в окно, прекрасные сельские пейзажи с рисовыми чеками, тучи птиц на заболоченных участках в непосредственной близости к полотну дороги, продавцы недорогой и вкусной еды, люди, которых можно рассматривать сколько твоей душе угодно… Конечно, местами и временами пыль и грязь, где-то ожидание смены локомотива, но это никаким образом не могло омрачить моего хорошего настроения.

По прибытии на конечный пункт за 100 бат взял тук-тук и доехал за 10 -15 минут до города Пойпет (Poi Pet), который разделён границей между государствами на две половины. Пройдя тайскую таможню и границу, направился к камбоджийской границе по узкому коридору, который на выходе вдруг закончился…. живущим полной жизнью ночным городом, празднующим Китайский Новый год!!! Куда идти дальше было совершенно непонятно. Вдруг правее увидел вывеску — «Оформление визы в Камбоджу», вошёл, около столов толпилось много иностранцев, заполняющих визовые анкеты. Заполнил анкету и я, прикрепив к ней заранее приготовленную для визы фотографию. Собрав в кучу все документы подошёл к стойке, где должен был их сдать и потом дождаться оформления камбоджийской визы сроком на 30 дней. И вот здесь — началось! Более коррумпированных и наглых таможенников, а также чиновников из визового офиса, как на этой границе, нигде не встречал. Причём, разводить на деньги туристов пытаются без зазрения совести. Написано, что официальная стоимость визы 30 $, так нет же — ниже лежит какая-то неведомого происхождения бумажка, на которой написано, что виза стоит ещё на 100 бат дороже дополнительно к 30 $. Посовещался с другими туристами, которые также ощутили груз коррупционной составляющей, и мы решили устроить бунт на корабле. В итоге своего добились и виза для всех нас , 12 человек стоила ровно столько сколько было написано в официальном тексте:)))

Получив, паспорта с вклеенными визами и убедившись, что имена и фамилии написаны правильно, всей толпой двинулись по улице, где нас немедленно окружила дерзко-настойчивая группа таксистов, предлагавших за астрономические суммы отвезти нас всех и по отдельности в Сием Риеп. Мы уже как-то расслабились и лишь по счастливой случайности зашли в здание пограничного контроля. Возможно, что при иных обстоятельствах мы бы его просто миновали. Слава Богу, обошлось. Все получили в паспорта с прищёлкнутыми степлером уведомлениями, которые необходимо будет предъявить при выезде из страны.
Но на этом наши приключения не закончились. Ввиду того, что все в городе празднуют Китайский Новый год, автобусы, именно на этот праздничный вечер, в Сием Риеп отменены, а автобусная станция закрыта. Вскоре определись основные игроки — две компании, имеющие микроавтобусы в наличии и соревнующиеся только в цене на билеты. В итоге я предложил всей группе объединиться, арендовать один из автобусов и, проведя переговоры с хозяином автобуса, добиться всех устраивающего снижения стоимости проезда. Но этот номер не прошёл. Группа заколебалась, начались переговоры внутри группы, на лицах было написано, что все, начитавшись про опасности в Камбодже, до смерти боятся ехать куда-то ночью на неизвестно каком микроавтобусе и неизвестно с кем. Потратив довольно много времени на убеждения и не добившись результата, решил плюнуть на это дело и решать исключительно свой вопрос — не для того же я стремился и рвался к границе с Камбоджей из Бангкока на такси и поезде, чтобы вот так взять и на ней заночевать.
Довольно скоро выяснил, что кроме нас 12 человек, есть ещё какие-то туристы, которые имеют на руках билеты на автобус до Сием Риепа, и что этот автобус скоро должен отправиться. Подойдя к водителю, спросил сколько стоит билет. Затем узнал стоимость у тех кто уже купил билет, иногда цифры совпали, решил — что этот автобус мой:))) Правда вскоре начались странные вещи. Сначала нас посадили в микроавтобус. Потом собрали деньги за проезд 400 бат. Потом провезли по городу около километра до какой-то заброшенной автобусной стоянки, где пересадили в другой автобус тлишь после, мы, наконец, тронулись в путь. Он занял чуть более двух часов, т.к. расстояние — более 140 км. В итоге я прибыл в Сием Риеп в 22-40, и тут же поселился в хостел, который по странному стечению обстоятельств оказался прямо напротив дверей, нашего прибывшего автобуса.

Уже ночью, листая путеводители и читая о местных достопримечательностях, я понял, что задержусь в Сием Риепе на 4 дня. Здесь есть что посмотреть в окрестностях.

Несмотря на мое желание — собрать полную коллекцию камбоджийских монет — оно оказалось не осуществимым, поскольку момент в Камбодже не существует. В ходу только американский доллар и бумажные камбоджийские банкноты. Для мелочи просто нет денежного пространства.
1 рубль — 53 реала. 1 $ — 4000 реалов. В таком денежном пространстве мелким деньгам нет места. Между богатством и нищетой здесь существует безмерная, бесконечная пропасть. Нигде, кроме Африки, пока такого контраста не видел! На другой день ввиду дороговизны, я решил переехать куда-нибудь, где будет дешевле проживать. Тем более, что речь шла о четырёх ночах. Неожиданном образом в одном месте мне удалось провести столь удачные переговоры о цене и времени, что в итоге в моем распоряжении оказалась не комната с узкой кроватью, а настоящие апартаменты — гостиная, спальня, душ, туалет и балкон, и за все про все — только 10 долларов в сутки!!!! Ничего подобного не встречал за все время своих поездок.

С уважением,
Николай Малешин

Поезд подходит к станции Макаасан

А

В вагоне поезда третьего класса на пути к камбоджийской границе.

Ворота в другую страну — граница Таиланда и Камбоджи.

К границе в город Пой Пет на тут-тук.

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 17. Национальный парк Као Яй.

6 февраля 2016.

Добрый вечер друзья!

Последняя неделя выдалась богатой на впечатления, но бедной на время делиться этими впечатлениями, а также на очень слабый сигнал Wi-Fi в тех местах, где приходилось останавливаться. На завтра уже намечен переезд в Лаос, а завершающий отчёт о Таиланде ещё не сделан, а про Кабоджу и говорить нечего — даже не приступал! Поэтому сегодня ночью мне предстоит сделать героическое усилие и описать все по порядку, как и всегда.

Последним посещённым местом, но не последним по значимости, был национальный парк Кхао Яй (Khao Yai National Park), который является самым первым национальным парком Таиланда и не посетить такую территорию было верхом непрофессионализма. Парк был образован в 1961 году. Путеводители описывают парк Кхао Яй как место, где установив палатку вы можете лоб в лоб столкнуться с оленем или отойдя по нужде присесть на дикобраза! А если едете на машине, то не исключено нападение на вас диких азиатских слонов. В отдельные месяцы такие истории случаются довольно часто и связано это прежде всего с периодом гона у слонов. Более того, на каждом шагу установлены придорожные стенды с четкой инструкцией как себя вести, если вдруг произошла ваша встреча со слонами. Думаю, что многие из читающих эти строки и не догадываются, что с дороги слонов нужно исчезнуть как можно быстрее, и тише, и незаметнее, а не бежать к ним с фотоаппаратом с намерением сделать незабываемое селфи!

Но начну по порядку. Из всей литературы о национальном парке я так и не смог выстроить логическую цепочку в вопросе — откуда начинать маршрут, где остановиться, и как попасть и туда и обратно. Связано это очевидно с тем, северо-восточный регион Таиланда несколько забыт туристами, хотя именно здесь существует один из самых красивых национальных парков в стране, полный дикой жизни (слоны, гауры, тигры, ночные кошки, летучие мыши) и истинных чудес природы, Кхао Яй. Как уже отметил — это самый старый национальный парк в Таиланде (основан в 1961) и является одним из самых охраняемых в мире по причине высокого уровня браконьерства в условиях труднопроходимых джунглей и включения его в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО, что составляет невероятную и особую гордость и важность для королевской семьи и Таиланда в целом.

Национальный парк Кхао Яй расположен примерно в 250 км к северо-востоку от Бангкока и занимает площадь 2168 км. Парк охватывает обширные районы джунглей и горных районов, сохраняя богатство и разнообразие нетронутой природы. Самый высокий пик в Кхао Яй, это огромная гора Rom, высотой 1351 м над уровнем моря. За плотными лесами, имеются большие травянистые пастбища, созданы идеальные условия для жизни диких слонов, гиббонов, азиатских драконов, азиатских черных медведей, тигров, леопардов, диких кабанов, оленей, крупного рогатого скота, и многих видов птиц.

В национальном парке имеется два пункта пропуска — северный и южный, а также дорога, которая эти пункты соединяет. Посетители оплачивают входную плату, как и везде по стране — 300 бат с одного иностранца. Для местных жителей и граждан Таиланда все примерно в 3-5 раз дешевле. В парке есть большой визит центр, с очень примитивной информацией, а местами и с ужасными экспонатами, которые, как, например, чучела животных, изъеденных кожеедами, должны были бы в книге, посвящённой экотуризму, попасть в раздел «Как не нужно делать». Для первого в стране парка, также большой проблемой является незнание английского языка всеми сотрудниками. Ничего невозможно понять и выяснить. Увидев в одном месте вывеску — «Исследовательский центр» (аналог нашего научного отдела) зашёл в него, решив, что уж здесь-то научные сотрудники обязательно должны говорить на английском и понимать его. Увы! Напрасные надежды!

В итоге на попутке добрался до места, где можно поставить палатку и переночевал в палатке. О палаточных городках наверное стоит рассказать чуть более подробно. В парке есть два места для палаток (или кемпинга). Каждое из мест имеет полную и необходимую инфраструктуру: пункт проката палаток, спальников, ковриков, газовых плиток, фонарей; места для стоянки авто и мото транспорта, резервуары с питьевой водой, раздельные туалеты и душевые кабины для мужчин и женщин, места для мойки грязной посуды, сбора мусора; небольшой ресторан и магазин для прохладительных напитков. Мне довелось оказать в таком месте в выходной день и был поражён количеством отдыхающих и ночующих. Без всякого сомнения этот опыт был привнесён в парк из службы национальных парков США, где подобная система работает давно и очень успешно. Из животных мне довелось увидеть немного — оленей, несколько новых видов птиц, среди которых (не поверите!!!) — дикие куры! Рано утром на дороге мне довелось встретить важно шагающего дикого петуха, который имел такую окраску оперения, что любой амазонский ара ему позавидовал бы хоть чёрной, хоть белой завистью. И хотя мне очень хорошо удалось рассмотреть петушка, но сфотографировать не смог из-за очень слабого сумеречного утреннего освещения. Очень интересной была встреча с гигантской древесной (филиппинской) белкой. Таких размеров, я, конечно, не ожидал!

В парке Кхао Яй подготовлено много туристических маршрутов разной степени сложности. Грунтовые дороги и слоновые тропы пересекают густые джунгли вдоль и поперек, и часто приводят к самым интересным местам. Например, к подножию могучего водопада Haeo Narok. В национальном парке разработано 12 основных маршрутов длиной от 2,5 до 10 км. Некоторые тропы требуют найма местного проводника, чтобы помочь ориентироваться в темных и непролазных джунглях.

Одной из изюминок парка является организованная экскурсия-сафари по ночному парку. Во время этой экскурсии можно увидеть животных, которые появляются после наступления темноты. Туристы садятся в открытый грузовик и отправляются в самые дебри. Грузовик, оборудованный мощными прожекторами, медленно ползет по лесным дорогам, выхватывая лучом горящие оранжевым, желтым или зеленоватым светом глаза животных, которые являются редкими в дневное время, но весьма активны в сумерках и ночью. Прежде всего, это многочленные олени, совы, дикобразы, а также различные виды змей, стада диких слонов, и даже отдельных мелких представителей из семейства кошачьих.
Для того чтобы попасть на ночное сафари необходимо приобрести билеты в кассе, рядом с администрацией парка до 18.00 (туры обычно начинаются в 19.00 и 20.00). Есть возможность поехать на сафари рано утром на рассвете.

Подводя итоги, можно сделать несколько обобщенный обзор системы национальных парков Тайланда.
Национальный парк в Таиланде — это территория на суше или воде не менее десяти квадратных километров. Главным критерием национального парка являются уникальные природные ресурсы, имеющие экологическое значение или уникальную красоту, или особо важную флору и фауну.
В данный момент на территории Таиланда 102 национальных парка, из них 21 морской, а так же готовится к открытию еще 33 национальных парка.

Национальные парки Таиланда находятся под руководством Департамента национальных парков, дикой природы и растений (DNP), который подчиняется Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды (MONRE). Департамент национальных парков был создан в 2002 году, и принял управление национальными парками у Департамента Королевского Леса подчиненного Министерству сельского хозяйства.
Некоторые Национальные парки занесены в наследие ЮНЕСКО, как, например, описанный выше национальный парк Кхао Яй, который положил начало всем национальным паркам в Таиланде.
Национальные парки предназначены для защиты наиболее ценных и наиболее уязвимых районов и объектов живой и неживой природы, также национальные парки являются образовательными и развлекательными центрами, как для тайского народа и для туристов, которые приезжают сюда.
Особо охраняемые природные территории занимают около 14% территории страны, помимо национальных парков есть еще множество заповедников, ботанических садов и областей, где действует запрет на охоту, с общей площадью 31 тыс. км. Национальные парки играют ключевую роль в поддержании экологического равновесия и сохранения биоразнообразия.

Большинство национальных парков защищают красоту тропических дождевых лесов, водопадов, обитателей мелководья. Они содержат много потрясающих природных чудес! От сосновых лесов на севере (Doi Inthanon Национальный парк) до непроходимых тропических джунглей на юге страны (Thale Ban), земель лесного фонда на границе с Лаосом, до увлекательных коралловых рифов на юго-западе (морской национальный парк Ко Тарутао). Национальные парки сохраняют прелести местного ландшафта — захватывающие водопады, пещеры и горы. В живописных морских парках (расположенных в основном в южных и восточных провинциях Таиланд) есть большие коралловые рифы и пышная растительность мангровых зарослей — странно, деформированных деревья, растущих на берегу, в ожидании вечной борьбы с соленой водой.
Богатство национальных парков составляет разнообразная фауна — многочисленные виды млекопитающих, птиц и рептилий, населяющих леса, долины рек и горные хребты. Очень ценным природным ресурсом являются уникальные скальные образованиями, такие, как экзотические пещеры сталактитов в Национальном парке Jalermratanakosin, скалистые террасы Phu Hin Rongra и карстовые ландшафты парка Кхао Яй. В охраняемых районах Таиланда, проживают народности, которые возможно сохранят свою уникальную культуру и образ жизни еще не одно десятилетие.

Большинство национальных парков взимают входную плату 300 батов с иностранных граждан, но если у вас есть Work Permit или водительские права, то для вас будет цена в районе 40-100 батов, как для местных.
На территории многих парков предлагается ряд мероприятий: подводное плавание (морские парки), туристические маршруты, места для пикников, прокат палаток и аренда бунгало. Могут быть организованы даже специальные сафари для того, чтобы вы могли увидеть обитателей парка.
Более подробную информацию можно получить по адресу http://www.dnp.go.th Это официальный сайт управления национальных парков Таиланда.

С уважением,
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 16.

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 16. Продолжение по национальному парку Као Сок.
5 февраля 2016.

Добрый вечер, друзья!

Национальный парк Као Сок (Khao Sok), один из самых крупных и самых известных национальных парков Тайланда, расположен в южной части страны и занимает наиболее живописную часть 200-километровой горной гряды, протянувшейся от границы с Бирмой до залива Пханг Нга, отделяющего Пхукет от Краби. Площадь национального парка 73 900 га. Дата организации 22 декабря 1980 года.

Самой известной и самой противоречивой достопримечательностью национального парка Као Сок является горное озеро Чео Лан (Cheow Lan), место необыкновенной и умопомрачительной красоты. В своём нынешнем виде горное озеро Чео Лан (Cheow Lan) появилось на свет в 1982г., после того как на реке Phra Saeng была построена плотина Ratchaprapa Dam.
Защитники дикой природы утверждают, что из-за строительства плотины гидроэлектростанции ( протяженностью 800 метров и высотой 100 метров) и затопления близлежащих мест экосистема Као Сока была уничтожена практически полностью. Скорее всего, это действительно так, и не без удивления можно констатировать, что горное озеро Чео Лан, считающееся одной из главных достопримечательностей Као Сока, появилось на свет в результате уничтожения его природы. Но несмотря на сомнительное происхождение, озеро Чео Лан, тем не менее, производит потрясающее впечатление и, не в последнюю очередь, благодаря своим бесчисленным заливам, которые до вмешательства человека были горными долинами. Котловина озера-водохранилища окружена огромными по площади массивами известковых или (скорее всего) доломитовых гор, имеющих отвесные склоны и обрывающиеся в зеленые воды озера изъеденными водой, дождями и корнями растений разноцветными стенами с уступами, занятыми густым тропическим лесом. Монолиты похожие на пальцы торчат из воды повсеместно формируя фантастический пейзаж. Виды, открывающиеся с холмов, окружающих ГЭС, чертовски красивы, и особенно они красивы в вечернее время, когда горы, стоящие по краям озера, начинают окутываться дымкой и растворяться в предзакатном тумане. Наконец, я могу с чистой совестью сказать, что есть на земле место, которое может по красоте гор и озерных склонов сравниться с Телецким озером в Горном Алтае и с Алтайским заповедником, который для меня всегда и везде является эталоном природной красоты и совершенства, созданных Богом и геологическими процессами на нашей чудесной планете.
Нужно отметить, что озеро Чео Лан является не единственной достопримечательностью этих мест. Ряды отвесных карстовых скал, занимающие площадь в сотни квадратных километров, обширные массивы дождевого тропического леса, в которых насчитывается 41 разновидность одного только бамбука, огромные 50-метровые деревья, многочисленные горные реки с их заводями, порогами и водопадами. А также экскурсии по озеру, включающие в себя маршруты по джунглям и, в качестве опции, посещении одной из многочисленных пещер сифонного типа с названием Нам Талу (Num Talu Cave) .
Естественно, что я не удержался, и несмотря на некоторую дороговизну, отправился и по озеру, и по джунглям и… в пещеру. Сразу скажу, что пещера Num Talu Cave произвела, как и озеро, неизгладимое впечатление. Дело в том, что пещера сформирована рекой и река по ней протекает. Единственно, что важно — это какой уровень воды в реке!!! Протяженность пещеры 700 метров. Она в отдельных местах расширяется, и тогда можно брести по щиколотку в воде, любуясь бесчисленными гроздьями летучих мышей на пещерных сводах, и иногда сужается до узкой 60 -ти сантиметровой щели, в которой не видя ничего под ногами, нужно перемещаться осторожно по самую шею в воде. Иногда в расширениях есть ловушки, когда из мелководья при неверном шаге, сразу подаешь в глубину из которой и голову высунуть некуда! В одном месте вообще по веревке с узлами пришлось спускаться в бурном падающим водопадом потоке за которым опять следовала глубина. Есть себе все хорошо представить, а главное — представить, что вокруг полная темнота, то уверяю вас — картина и маршрут этот не для слабонервных. Некоторые от страха и неуверенности ползли на четвереньках не рискуя встать на ноги. Но после трех часов все в конце концов заканчивается, хотя у некоторых и шишки, и ссадины, и кровоточащие ободранные ногти. На водопаде были случаи переломов рук — один из них всего неделю назад. Когда выползаешь вместе с потоком воды из пещеры, то первое, что глубоким выдохом вырывается из уст — «Слава Тебе Господи!»

Главное, что нужно знать про пещеры Као Сока, это то, что эти пещеры во время сильного дождя полностью заливает водой, причём вместе с находящимися там людьми. Люди гибли в пещерах неоднократно, причём как туристы, так и местные жители. Так что, если вы видите, что туристы в этих пещерах улыбаются, то поверьте на слово — это временное умопомрачение. В общем, если спелеология не является смыслом вашей жизни, подумайте о том, чтобы посетить пещеры где-нибудь в другом месте, тем более что пещеры в Таиланде не редкость, и уж точно, даже не думайте о том, чтобы посетить местные пещеры в сезон дождей.
По рассказу нашего гида Яя, было любопытно узнать, что в 70-е годы ХХ века именно в этой пещере укрывались тайские коммунисты.

Рзаффлезия Керри (Rafflesia kerrii).

Наш гид Яя, который провёл тур по озеру и, главное, по сифонной пещере длиной в 700 метров!

И наконец, последнее, что полностью меня потрясло и ради чего едут в Као Сок туристы, так это раффлезия, по-тайски Бо Пхут, уникальное растение с самым большим в мире цветком. Начинает цвести после сезона дождей в ноябре- декабре.
Недалеко от места, где я разместился есть так называемая «тропа раффлезий» на которую я немедленно по прибытию и отправился. Раффлезия действительно поразительный цветок, огромный, до 1метра в диаметре. Пожалуй самый крупный в мире. Причем размер цветка одного и того же вида раффлезии зависит как от степени влажности, так и от количества цветков на одном растении. Чем больше влажность и количества цветков, тем они мельче.

Раффлезия растение-паразит, живет на корнях некоторых видов лиан. Не имеет листьев и стеблей. Цветок располагается непосредственно на корне растения-хозяина. Иногда сам корень прикрыт землей. Тогда создается впечатление, что цветок растет на земле. Различные виды раффлезии встречается в Южном Таиланде, Малайзии, на некоторых островах Индонезии и Филиппин.

Хочется отметить, что упоминание о раффлезии как о цветке, имеющем запах тухлого мяса, совершенно не соответствует действительности. На самом деле, запах очень слабый, сладковатый. Отцветшие цветки пахнут сухими листьями. По крайней мере, это касается растущей в горах Као Сока Рзаффлезии Керри (Rafflesia kerrii). Подъем занял около полутора часов из-за жары, высокой влажности и короткого проливного дождя, сделавшего тропу довольно скользкой и травматичной, но это было не зря.

С уважением,
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 15. Нац. парк Као Сок (Khao Sok)

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 15. Нац. парк Као Сок (Khao Sok)
4 февраля 2016. 23:59

Добрый вечер, друзья!

Сегодня моё письмо будет посвящено одному из живописнейших уголков Таиланда — национальному парку Као Сок и его достопримечательностям в том виде, в каком мне довелось их увидеть.

Знакомство с парком началось с трёхчасовой ночной экскурсии по джунглям с сопровождении опытного на вид, и довольно пожилого гида с именем Падо. Он слабо говорил по-английский, довольно хорошо искал разных пауков по светящимся в темноте алмазным блеском паучьим глазам, показал на крошечном водоеме головастиков и » поющих» лягушек, на бамбуке цикад, в кронах летучих мышей, на земле на листьях мимикрирующих с общим фоном упавших листьев ночных бабочек и затаившихся гекконов, трех больших хорошо лазающих в кронах лесных кошек (Pardofelis marmorata), чьи глаза в лучах надобных фонарей горят в черных ночных кронах деревьев огненно-яркими оранжевыми огнями-точками. В целом же, гид не знал ни английских, ни тем более, латинских названий отыскиваемых объектов. Зато он отлично выходил из положения давая определения: лягушка — маленькая, летучая мышь — большая, кошка в кроне — лесная, птичка заснувшая на ветке — желтая (поскольку цвет брюшка желтый). Нужно отметить, что Као Сок, всё-таки, известен не столько своими наземными обитателями, сколько своими птицами, которых на территории национального парка зарегистрировано уже 311 разновидностей, и летучими мышами, 38 разновидностей которых обитают в многочисленных пещерах национального парка. Экзотические насекомые в Као Соке также не редкость, и у туристов обычно бывает возможность сфотографировать на память какого-нибудь местного паучка, размером покрупнее любой детской ладошки. Я помещаю в данном письме в качестве иллюстрации всех животных, которых довелось увидеть на самой первой пешей экскурсии в ночные джунгли Као Сок. И в заключение этого, наверное самого короткого письма,, хочу выразить неизъяснимую благодарность своему гиду, который за столь короткое время смог показать так много!!!!!

С уважением,
Николай Малешин

(Продолжение о национальном парке Као Сок в следующем письме )

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 14. Остров Ко Тао, Таиланд.

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 14. Остров Ко Тао.
2 февраля, 21:39

Всем друзьям, добрый день с острова Ко Тао!

Начался февраль!!! Уже больше 20 дней как в движении от места к месту, от города к национальным паркам и обратно!! Наконец, появилась возможность выделить три дня для настоящего отдыха на удаленном острове Ко Тао!

Два дня проведённые здесь показались не то, чтобы короткими, а какими-то вневременными!
В первый вечер и часть ночи просто лежал на берегу и изучал с помощью звездной карты сверкающие в бархатно-черном ночном небе созвездия — Стрельца, Рака, Водолея. Большую Медведицу как не искал — так и не нашёл. Потом просто уснул, овеваемый тёплым ночным ветром. Когда проснулся около полуночи слегка замерзнув, от постоянно дующего ветра, то обнаружил, что весь горизонт освещён огнями рыбацких лодок. Мощные прожекторы привлекают косяки рыб и это позволяет рыбакам сократить расходы на поиск рассеянной в океане рыбы.
В первый день занимался активным изучением острова — сходил в местные джунгли по каким-то неведомым тропам. Шёл пока тропинка полностью не исчезла около небольшого святилища, где очевидно когда-то жили люди, но потом все забросили. Дальше тропы не было, лишь непролазные заросли с колючими кустарниками и лианами, темнота под пологом, шум ручья, текущего где-то глубоко под огромными кусками скал и валунов. Пытать судьбу не стал. Пришлось вернуться своим же ходом. Но интересно! Народ здесь исследует остров только на мотобайках. Снуют туда-сюда мотоциклы и мотороллеры, которыми управляют все — и взрослые и дети. Улочки у пирса заставлены мотороллерами на сколько только хватает взгляда. Некоторые гости, и местные тоже, приучили своих собак ездить с ними на этом двухколесном транспорте, так, что только уши по ветру развиваются и язык застилает собольи глаза. В целом, очень это у них хорошо получается.

В первый и второй день по пол-дня занимался снорклингом и подводным фотографированием. В итоге,так наплавался и нанырялся, что сил нет даже руку поднять — не то что писать дневник :). Но это нисколько не мешает поделиться впечатлениями от подводного царства. В первый день был почти штиль. Плыть было его легко, ничто не отвлекало. Вода прозрачная, разнообразие рыб небольшое, но все виды достаточно фотогеничные. Вечером при просмотре отснятого материала обнаружил многие свои промахи и погрешности при подводной съемке, которые ввиду ограниченности времени необходимо было срочно исправлять.
На другой день, море было неспокойное, т.к. с утра вообще ожидался дождь, но он прошёл стороной. Во время плавания на волнах качает прилично, и если вестибулярный аппарат непривычен к таким условиям, то головная боль и тошнота обеспечены. Таким образом, многие вместо удовольствия получают нечто совсем противоположное.

Рыб на второй день было не так много, как в первый день при спокойном штилевом море, но они были более активны при волнении поскольку корм поднимается со дна, и рыбы меньше внимания обращают на пловцов. Учитывая не очень удачный опыт подводного фотографирования в первый день (многие фотографии получились нерезкими, размытыми, что не способствовало личному удовлетворению) решил изобрести что-то своё:).
Нашёл камень, привязал к нему веревку в 5-6 метров, а наверху закрепил поплавок от рыболовной сети. Забросил эту снасть с крутого утеса у берега, а потом уже в маске и ластах добрался до обозначенного поплавком места. Дальше все было гораздо проще. Набираешь воздуха опускаешься на дно и, сидя на дне в засаде, спокойно без всяких усилий фотографируешь рыб и кораллы вокруг. Камера в руках не дрожит, а небольшую нерезкость кадров за счёт движения рыб можно и пережить. В результате на дне провёл довольно много времени.

Более того, когда ты не волнуешься от лавины новых и необычных впечатлений, то твоё внимание легче схватывает некоторые делали, которые изначально просто не видны от того, что глаза разбегаются, пытаясь все ухватить и все запомнить! Например, рыбы-попугаи, имеют необыкновенные изумрудно-зеленые глаза окружённые золотым кольцом-ободком, и плавниками взмахивают не вперёд — назад, а вверх-вниз, что само по себе уже странно, но вкупе с движениями хвоста у них замечательно получается лавировать между кораллами.

В сами кораллы, каким-то образом вмонтированы (не могу подобрать пока друго слова) моллюски, которые всасывают и фильтруют воду, получая из неё пищу. Поскольку моллюсков много,и они все разноцветные, а кораллы, в которых они обитают похожи на камни, то проплывая мимо этих симбиотических колоний, создаётся реальное ощущение того, что камни-кораллы с тобой разговаривают беззвучными беззубыми ртами равномерно открывающимися и закрывающимися створок раковин моллюсков.
Постепенно замечаешь и то, что рыбы-бабочки — butterflyfish ( семейство (Chaetodontidae) держаться исключительно парами, строго охраняя свою территорию.

В эту группу входят более 120 видов ярко окрашенных подвижных рыб-бабочек. У них высокое, сильно сжатое с боков тело, маленький выдвижной рот, что хорошо видно с близкого расстояния. Рыбы-бабочки обитают в тропических и субтропических водах всех океанов, населяя глубины от 1 до 200 метров. Наибольшего видового разнообразия они достигают в Индийском и западной части Тихого океана. Большинство рыб-бабочек являются придонно-пелагическими, т.е. обитают в толще воды вблизи дна. Лишь несколько видов, которые питаются планктоном, можно отнести к пелагическим рыбам, но и они не встречаются на большом удалении от берега. Возможно вследствие яркой окраски, привлекающей внимание, поведение рыб-бабочек изучают многие исследователи в разных частях света. За многие годы исследований обнаружены интересные особенности поведения, характерные для разных видов этих рыб. Некоторые рыбы-бабочки держатся поодиночке и агрессивно охраняют свою территорию. Другие образуют небольшие группы, которые не так сильно привязаны к определенному месту, а путешествуют по рифу в поисках пищи. Однако большинство видов рыб-бабочек держатся парами на определенной территории и ревниво оберегают ее от вторжения других рыб того же вида, или от рыб других видов, которые обладают сходным питанием. Рыбы, живущие парами или поодиночке, в некоторые сезоны могут образовывать скопления, что связано, скорее всего, с размножением. Большинство видов рыб-бабочек активны в дневное время. Немногие виды, питающиеся планктоном, например, из рода Heniochus, образуют настоящие стаи. Яркие, подвижные рыбы-бабочки неизменно привлекают к себе внимание всех, кто опускается под воду с аквалангом. Часто создается впечатление, что их численность на коралловом рифе довольно значительна и именно это обстоятельство нашло отражением на моих фотографиях — рыб-бабочек на них больше всего! Однако это впечатление обманчиво — в количественном отношении эта группа рыб составляет лишь доли процента от всех обитателей кораллового рифа. Пищевые предпочтения рыб-бабочек весьма разнообразны. Одни виды могут питаться только полипами определенных кораллов, тогда как другие питаются коралловыми полипами, зоопланктоном, нитчатыми водорослями, педицилляриями морских ежей и другой пищей. Молодые рыбы некоторых видов могут превращаться в «чистильщиков», собирающих паразитов с поверхности тела других рыб. Такое же поведение изредка наблюдается и у взрослых рыб некоторых видов. Некрупные рыбы-бабочки, которые по большей части питаются вблизи дна, часто становятся жертвами донных хищников-засадчиков, таких как скорпеновые рыбы, удильщики и прочие хищники коралловых зарослей. Поскольку почти все взрослые рыбы-бабочки обладают яркой своеобразной окраской, их довольно легко определять по цветным иллюстрациям.
То что получилось сфотографировать под водой выставляю на ваш суд. Комментарии очень приветствуются, потому что я должен понять, что вам понравилось, а что нет:)
Вечером второго дня сходил на западный берег острова, где ночная жизнь особенно интенсивна — играет музыка в барах, один ресторан без перерыва сменяет другой, а на другой стороне узенькой улицы, та же картина, но с магазинами дайверского снаряжения, одежды, сувениров, салонов тату и массажа, фруктово-овощных и рыбных рынков. С целом все как и везде.

Завтра покидаю остров рано утром и возвращаюсь из рая в рабочую среду:), каким собственно и является любое путешествие.

С уважением,
Николай Малешин

Путешествие Николая Малешина по Юго-Восточной Азии. Часть 13.

Путешествие Николая Малешина по Юго-Восточной Азии. Часть 13.
30 января 2016, г. Пхетчабури, Таиланд

Добрый вечер, друзья!

Как и обещал данное письмо будет посвящено прежде всего пещере-храму -Tham Khao Luang, расположенному в пределах города Пхетчанабури и некоторым другим достопримечательностям, ради чего туристы посещают этот город. Пхетчабури, напомнил мне Аюттайю, хотя, конечно, храмов и дворцов здесь намного меньше, чем в древней столице. Особенно выделяются из всех достопримечательностей два пещерных храма, подобных которым нет даже в Аюттайе -Tham Khao Luang Cave и Khao Bandai-it.

От основной дороги, до пещерного храма Tham Khao Luang Cave можно дойти пешком — 500 метров в гору, а можно, если вы не ориентируетесь в ситуации, заплатить за специальное такси, тайское название — сонгтэо, которое за две минуты доставит вас к входу и это обойдётся вам в 100-150 бат (как договоритесь). По дороге и слева и справа будут сидеть, лежать, спать, чесаться, выискивать блох друг у друга десятки обезьян. Во многих путеводителях пишут про их агрессивный характер, что они набрасываются на посетителей, вырывают из рук вещи или лакомства, но, поверьте — это неправда. Обезьяны спокойны, ленивы и проявляют к вам беспредельное равнодушие и даже в каком-то виде презрение, за ваши смешные попытки их фотографировать с разных точек.

Поднявшись к площади перед спуском в пещеру, я как-то неожиданно сбился с пути, свернув на каменную лестницу слева от дороги, приняв её за основную. За лестницей тянулась бетонированная тропинка которая была полностью оккупирована, сидящими на ней в разных позах обезьянах. Пройдя через строй, столкнулся лицом к лицу с монахом в оранжевом одеянии и с бритой головой, который кормил чем-то обезьян. Завидя меня он заулыбался, что-то заговорил и приветливо указал рукой путь куда-то в гущу леса. Поблагодарив, повернулся уже иди, как почувствовал его руки взявшие мою руку и вложившие в неё две банки холодного кофе, по названию бренда, чем-то напоминавшие слово — буддист:)))) Ещё раз откланявшись, пошёл по неведомо куда ведущей тропке. Через несколько минут я спустился в огромную карстовую воронку, которая возможно когда -то была пещерой, но её свод был разрушен.

Внутри воронки росло огромное старое дерево, обвязанное зелёными и желтыми лентами, перед ним стоял буддистский алтарь (если можно так выразиться), а позади, в нише, блаженно улыбаясь в нирване, «сидели» три разных Будды. Энергетически место меня поразило. В нем невидимо присутствовала некая вибрирующая субстанция, направляющая свои к небу. Потом, прошёл ещё две пещеры. В каждой из них жили монахи. Около одной был устроен бетонный туалет, в котором вода собиралась с крыши во вместительный резервуар. А в другом месте ступени уходили под землю, где рядом с небольшим алтарем на полу пещеры была установлена обычная туристическая палатка. Поняв, что волей-неволей оказался во владениях двух монахов, и даже некоторым образом вторгся в их частную жизнь, поспешил покинуть это место, помахав на прощание все ещё улыбающемуся монаху рукой! Уже покидая территорию блуждания , обратил внимание на некое сооружение квадратной формы, с дверью запертой на замок, как потом мне удалось проверить по GPS, это был «чёрной ход» в основную пещеру но с другой её стороны.

Собственно пещера храма находится внутри холма Khao Luang (в переводе — королевский холм) высотой 90 метров. Как только спускаешься вниз по крутой с поворотами лестнице, то твоему взору предстает просторная пещера, внутри которой находятся: большая статуя лежащего и счастливо улыбающегося Будды, покрытого холстом из желтой материи, не гигантский, но большой сидящий Будда, и еще огромное количество небольших статуй. Как и в любом храме, здесь находится несколько небольших ступ. Пещера состоит из двух огромных залов и нескольких пещерных тоннелей, усеянных, как и потолки пещер, сталактитами, свисающими над верующими подобно дамокловым мечам!
Пещера не глухая, а с отверстиями в потолках, через которые в солнечный день мощными переливающимися потоками льётся солнечный свет, создавая невообразимое ощущение воздушности и в тоже время божественности. Выхватывая из пещерной темноты, то один, то другой религиозный атрибут, свет солнца акцентирует на нем внимание верующих.

В целом ощущение от посещения фантастическое, с учётом того, что вся культурная, художественная составляющая храма просто и искусно вплетена в антураж пещеры, давая ясное понимание неразрывной связи между человеком, природой и Богом…

Еще один, не менее захватывающий, чем Tham Khao Luang Cave, пещерный храм-монастырь находится рядом с Пхетчабури на склоне холма в паре километров от центра города. По какой-то причине Khao Bandai-it менее известен и мало популярен у туристов, чем Khao Luang. Это место, возможно, не такое зрелищное, как вид на огромный свод пещеры Khao Luang, но однозначно более масштабное и интересное. Еще одним плюсом является малолюдность этого места, поэтому почти наверняка вы окажетесь здесь в одиночестве. Этим пользуются редкие туристы из числа почитателей восточных традиций, совершая медитации в пустынных и тихих зала пещер.
Весь комплекс включает в себя здание храма (вихарн, их здесь сразу несколько); несколько старинных (по крайней мере, по виду) ступ; большую статую гигантского сидячего Будды на вершине холма; отличный вид с вершины на город и окрестности.
Кроме пещер-храмов в городе есть исторический парк Phra Nakhon Khiri. Именно он, возможно, и является самой масштабной достопримечательностью Пхетчабури. Почти в самом центре города на холме высотой 92 метра находится сразу несколько храмов, пагод и других интересных исторических мест. Его следует включить в свою программу осмотра города в обязательном порядке, но следует помнить что единственное место в Пхетчабури, где взимают плату за вход.

С уважением,
Николай Малешин