От Без рубрики

Корреспондент еженедельника «Друг для друга» побывал в древнем городе-храме Камбоджи

Корреспондент «ДДД» побывал в древнем городе-храме Камбоджи

Уже знакомый читателям «ДДД» путешественник Николай Малешин из Курска, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, недавно вернулся из новой захватывающей экспедиции по странам полуострова Индокитай. Если Таиланд, что называется, на слуху, то Камбоджа, Лаос и Вьетнам для многих курян – «белые пятна» на карте мира. Ведь Камбоджа – одно из наиболее загадочных государств Юго-Восточной Азии, на протяжении только ХХ века пережившее множество страшных перемен.

Немного истории

С 1975 по 1979 годы Камбоджа как государство не существовала. В «Демократической Кампучии» политическую диктатуру установили коммунисты, именовавшие себя «красными кхмерами». Они объявили о начале «революционного эксперимента» для построения «стопроцентного коммунистического общества».

Справка «ДДД»: Современная Камбоджа расположена на территории многих древних государств – от Таиланда до Вьетнама. О существовании кхмеров известно с I века нашей эры. Период расцвета Кхмерской империи (IX–XIV вв.) в Индокитае, объединенной вокруг древней столицы Ангкор, – одна из замечательных страниц истории. В XIV веке империя кхмеров теряет могущество из-за появления мощного соперника – тайского государства Аютия. В 1353 году армия тайцев взяла Ангкор. Город несколько раз освобождался и вновь захватывался, но длительная засуха, по мнению историков, решила его судьбу – в 1431-м столицу перенесли в Пномпень. Современное Королевство Камбоджа сформировалось на рубеже XX века, но окончательно оформилось лишь во 2-й его половине – с 1864 по 1955 годы страна находилась в колониальной зависимости от Франции. Население – 13 миллионов человек, при этом средний возраст мужчин и женщин составляет всего 23 года!

Жуткие времена «красных кхмеров»

По идее бывшего руководителя Кампучии Пол Пота, чтобы строить «светлое будущее», стране был необходим «лишь миллион преданных людей». Остальные шесть с лишним миллионов подлежали физическому уничтожению как «неспособные» перевоспитаться. Всю страну превратили в трудовые сельхозкоммуны с 18–20-часовым рабочим днём. В них бедное и среднее крестьянство вместе с городскими жителями в тяжелейших условиях занимались малоквалифицированным физическим трудом – в основном выращивали рис.

Обобществленных детей изолировали в концлагеря, где им прививали любовь к действующему режиму и Пол Поту, заставляли ненавидеть родителей. В армию «красных кхмеров» забирали подростков – им выдавали оружие, почти вся локальная власть оставалась за ними. Они патрулировали улицы, надзирали за работой на плантациях, жестоко пытали и уничтожали людей. Были «отменены» (уничтожены) медицина и образование: закрыты больницы, школы, вузы. Запрещены деньги, иностранные языки и книги. Нельзя было писать и читать что-то, кроме указов и документов командования.

Ношение очков считалось неблагонадежностью и могло стать пунктом обвинений вплоть до расстрела. Воров расстреливали без суда. Смертная казнь грозила за малейшую провинность: за рождение ребенка без разрешения руководства коммуны, «ностальгию» по дореволюционным временам, сорванный с дерева банан, унесенный с поля рис, оставшийся после уборки урожая…

Практиковался национальный и социальный геноцид – уничтожались этнические китайцы, вьетнамцы, буддийские монахи, бывшие представители господствующих классов, люди с высшим образованием: студенты, педагоги, врачи. В результате гражданской войны и действий режима «красных кхмеров» страна пришла в упадок. От репрессий погибло около трех миллионов человек. По отношению числа уничтоженных ко всему населению режим «красных кхмеров» – один из самых жестоких в мировой истории. Было «выбито» целое поколение.

В 1978 году экономика полностью истощилась, и Пол Пот развязал войну с Вьетнамом. Однако на сторону вьетнамцев почти сразу стали переходить большие группы «красных кхмеров», недовольных репрессиями. 7 января 1979-го вьетнамские войска вошли в столицу Пномпень и заняли большую часть Кампучии. Лишь 21 сентября 1993 года после ряда преобразований в стране была принята новая конституция. Снова возникло Королевство Камбоджа – конституционная монархия с многопартийной системой. Страной правит Его Величество Нородом Сиамони, сын короля Нородома Сианука и королевы Монинеат.

Ангкор – одно из чудес света

Город-храм Ангкор – одновременно и древняя столица кхмерского государства, и главный храм, посвященный индуистскому богу Вишну. Это территория в 200 квадратных километров, по которой разбросано великое множество – более 200 – храмовых и иных построек. Большинство до сих пор скрыто в джунглях.

Для посещения храмового комплекса мне пришлось на день влиться в одну из многочисленных экскурсий, организуемых турагентствами в городе Сиемреапе. Стоимость экскурсии – 13 долларов США. Вход в город-храм оплачивается отдельно и стоит на день 20 долларов, на три – 40, на неделю – 60. Билет в храмы имеет интересную особенность – вас фотографируют при его покупке, фото печатается, как на паспорт.

Это сделано по очень прагматичной и важной причине: для поиска туристов, пропавших в недрах храмов. Все происходит быстро – сначала гид идет в туалет, если там нет человека, звонит охране, которая присутствует на всех входах-выходах, называя его имя и фамилию. Информация мгновенно выводится на мониторы вместе с фото пропавшего. Если охранники видели человека на выходе, они сообщают, на каком. Или продолжают поиск внутри храма, который турист посещал последним.

Четыре храма: главный – Ангкор Ват, Ангкор Тома, Та Прома и Байона – наиболее интересные и любимые посетителями древнего города культовые сооружения.

Ангкор – самая большая культовая постройка в мире: сложная трехуровневая конструкция с множеством лестниц и переходов, увенчанная пятью башнями. Говорят, строился он так, что откуда ни посмотри, всегда увидишь пять главных башен. Я почему-то видел только четыре. На верхние этажи можно подняться лишь на 15 минут, выстояв большую очередь. С высоты видно, насколько огромен Ангкор Ват – комплекс из рядов построек на внушительной территории со всех сторон ограничен рвом с водой шириной 60 метров. Он окружен джунглями.

Храм называют душой кхмерского народа – Ангкор в точности представляет национальное искусство, великую цивилизацию, сердце нации. Восторг от посещения памятника архитектуры невозможно передать словами: грандиозность сооружений, их величину и объём.

Несколько мешало лишь небывалое число посетителей. Мне доводилось посещать храм-усыпальницу Тадж-Махал в Индии, великие мусульманские мечети в Пакистане, забытый город Тикаль в Гватемале, но нигде не встречал такого потока туристов одномоментно! Число посетителей в год превышает 1,6 миллиона человек, а штат гидов составляет 400 человек, говорящих на всех мировых языках, включая русский.

Храм Анджелины Джоли

Спустившись, можно исследовать длинные галереи Ангкор Вата – их восемь – и «Зал тысячи Будд». Впечатляют барельефы, покрывающие стены резным узором от пола до потолка. Где-то людей практически нет, у самых известных каменных рисунков – толпы. Гиды без устали рассказывают на разных языках сокращенные истории о близости буддизма и индуизма в Камбодже, приводят выдержки из «Рамаямы». Наш экскурсовод так красочно описывал богов Раму, Шиву и Вишну, их братьев и жен, перевоплощения, говорил о символах буддизма, что я заинтересовался. Наиболее знаменитые барельефы: «Пахтанье Молочного океана», «Битва богов и асур», «Галерея Ада и Рая» – связаны с мифологией и эпосом.

Следующий храм Та Пром – один из самых любимых туристами. Он был построен кхмерским королем Джаяварманом VII одновременно как монастырь и университет. Основан в честь матери короля, поэтому название переводится как «Монастырь королевы». Та Пром составляет пару с Пре Каном, возведенным в честь отца. Так благодарный сын почтил родителей.

В XV веке, после падения империи кхмеров, храм был заброшен и простоял в безвестности до ХХ столетия, когда началось открытие ангкорского наследия. За время «простоя» Та Пром поглотили джунгли, да так, что исследователи далеко не сразу его обнаружили, а все-таки добравшись до древнего города, были поражены, насколько тесно за века «сдружились» деревья и каменные постройки. В храме найдены каменные барельефы с изображениями динозавров. Ученые предположили: в XII веке в нетронутых джунглях могли сохраниться представители вымершей группы древних рептилий.

Огромную известность Та Пром приобрел после съемок фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», несколько сцен которого снимали здесь. Теперь камбоджийцы прозвали его храмом Анджелины Джоли, сыгравшей главную роль в фильме. Храм-монастырь стал необычайно популярен у туристов.

Мне он тоже понравился больше других: переплетение и захват построек корнями 300-летних деревьев придает ему загадочность, неординарность и колорит. Та Пром относится к группе храмов так называемого Малого круга Ангкора (то, что можно посмотреть за день) и входит в обязательную программу каждого посетителя.

Еще один храм Байон имеет максимальную сохранность лиц Будды. Их тут 61. Здесь фотографируют туристов таким образом, что нос Будды на снимке словно соприкасается с вашим.

Завершением экскурсии была встреча величественного заката на возвышенной площадке храма Пре Руп.

Справка «ДДД»: Храмовый комплекс Ангкор внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он построен без применения цемента и иных связующих материалов. При возведении чаще всего использовали блоки из камня-песчаника, которые сцепляли по принципу замка. Крепостные стены выкладывали из туфа. Блоки песчаника перемещали группы людей – упираясь бамбуковыми шестами в просверленные дырки в камнях, их толкали к месту соединения. Эти отверстия сейчас отвлекают внимание туристов.

Птичий заповедник «Прек Тоал»

Учитывая интерес к природным особенностям посещаемых стран, автор посетил весьма интересный проект в отдаленном уголке пресноводного озера Тонлесап – одного из самых известных в Юго-Восточной Азии. Речь идет о Центре охраны окружающей среды «Геко» и биосферном резервате «Прек Тоал».

Птичий заповедник «Прек Тоал» – это питомник, где выращиваются крупные околоводные и водоплавающие птицы: утки, гуси, цапли, аисты, змеешейки, бакланы и другие – для выпуска в дикую природу. На одном из протяженных заливов озера специально создана система уникальных по простоте и эффективности гидротехнических сооружений. Плотины состоят из двух раздельных бамбуковых изгородей, пространство между которыми заполнено озерным илом, камнями, глиной и песком. В засушливый сезон это позволяет поддерживать высокий уровень воды в заливе и достаточную плотность рыбы для питания пернатых.

Получился управляемый природный объект с регулируемым водным стоком, хорошей кормовой базой для водных птиц и огромной привлекательностью в любой сезон для туристов и фотографов. Здесь можно увидеть черноголового ибиса, аиста-разиню, малайского клювача, серого пеликана, сероголового рыбного орла, змеешейку, зимородка, разные виды щурок и цапель.

Вдоль берегов можно встретить макак-крабоедов и белок. Всего один день, проведенный в тропическом раю, дает заряд бодрости на месяцы после завершения поездки.

Загадочный храм Ангкор выглядит еще более таинственно после захода солнца
Загадочный храм Ангкор выглядит еще более таинственно после захода солнца
Всю панораму древней столицы кхмерского государства можно увидеть только с воздушного шара
Всю панораму древней столицы кхмерского государства можно увидеть только с воздушного шара
В Храме Байон сохранилось 61 скульптурное изображение Будды
В Храме Байон сохранилось 61 скульптурное изображение Будды
Царские колоннады в храме Ангкор
Царские колоннады в храме Ангкор
В храме Та Пром 300-летние деревья опутывают корнями древние стены
В храме Та Пром 300-летние деревья опутывают корнями древние стены
Вход в храм замурован корнями древесных великанов
Вход в храм замурован корнями древесных великанов
Очередь на осмотр достопримечательностей
Очередь на осмотр достопримечательностей
«Молодожены» Камбоджи любят делать памятные фото среди храмовых развалин
«Молодожены» Камбоджи любят делать памятные фото среди храмовых развалин
Сцены из мифологии индуизма
Сцены из мифологии индуизма
Вот так выглядели индуистские богини
Вот так выглядели индуистские богини
Изображение динозавра на барельефе. Возможно около тысячи лет назад они еще обитали в джунглях рядом с храмом?
Изображение динозавра на барельефе. Возможно около тысячи лет назад они еще обитали в джунглях рядом с храмом?
Носом к носу с Буддой
Носом к носу с Буддой
Столпотворение перед храмом Ангкор в солнечное зимнее утро. Более 400 гидов и тысячи туристов из всех уголков земного шара
Столпотворение перед храмом Ангкор в солнечное зимнее утро. Более 400 гидов и тысячи туристов из всех уголков земного шара
В храме Та Пром
В храме Та Пром
Колоннады кхмерских царей
Колоннады кхмерских царей
Змеешейка сушит крылья
Змеешейка сушит крылья
Розовые лотосы
Розовые лотосы
Пеликаны в биосферном резервате Прек Тоал на озере Тонлесап
Пеликаны в биосферном резервате Прек Тоал на озере Тонлесап
Расписной клювач
Расписной клювач
Сероголовый рыбный орел
Сероголовый рыбный орел
Серый клювач
Серый клювач
Синехвостая щурка
Синехвостая щурка

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 26.

Добрый вечер, друзья!!!

(26-28 февраля 2016. Вьетнам (Ханой, залив Халонг, Национальный парк “Кат Ба” (Cat Ba)

С Лаосом пришлось расстаться быстро и бесповоротно, потому что время, на автобусные перемещения по этой стране, стало странным образом доминировать над остальными типами активности – бесконечные дороги, при том, что расстояния не очень большие (до 350 км), за то времени на них уходило неимоверно много. Решение улететь самолётом в Ханой из Луанг Пробанга пришло неожиданно и после посещения двух офисов авиакомпаний (Лаосских и Вьетнамских) было решено лететь немедленно вечерним рейсом. Самолёт ATR 47 быстро набрал высоту и через час с небольшим мы уже резво бежали по посадочной полосе огромного аэропорта Ханоя. Добравшись до города и разместившись в отеле в центре города, тут же провалился в благодатный сон. По всему уже чувствовалась усталость и необходимость подведения итогов поездки, но впереди ещё был Вьетнам и несколько значимых мест, которые очень хотелось посетить.
На другой день с утра отправился на хорошо известную местным людям улицу Hoang Hoa Tham, где продаются разнообразные растения, т.к.за время поездки у меня накопилось много вопросов и хотелось каким-то образом их разрешить. Особенно желал купить семена лимонной травы, так как за время путешествия это травянистое растение с характерным лимонным ароматом, добавляемое почти по все блюда тайской кухни, мне очень полюбилось. Бродя от продавца к продавцу и показывая фото, выяснил, что лимонная трава семенами не распространяется, а размножение возможно только корневищами. Не знаю пока насколько это соответствует действительности, но один из продавцов похлопал меня по плечу, поднялся на свою кухню, на второй этаж и … принёс “моё счастье” – несколько подвяленных корешков лимонной травы. Осталось дело за малым – довезти до дома :))).
Бродя по улице насмотрелся на карликовые деревья мандаринов, апельсинов, лимонов и помело, увешенные плодами, как новогодние ёлки. Без сомнения, привезти все это богатство не представлялось возможным, но порадовать глаза и сердце садовода было безусловно приятно! Помимо плодовых деревьев продавались дикие и культурные виды и сорта орхидей, эпифиты лежали на плетёных циновках рядами, где с фотографиями, а где-то и без них, разнообразные флористические комбинации из бамбука, аквариумные рыбки, певчие птицы и плетёные клетки для них, куры и петухи редких пород, украшенные голуби, законсервированные змеи, разукрашенные цветочные горшки, извилистые корни деревьев для декоративных инсталляций, бамбуковые лестницы и много чего другого. Постепенно ажиотаж прошёл и стал более спокойно смотреть на продаваемые растения и атрибуты по уходу за ними. Купил даже водяной насос, который позволяет опрыскивать цветы на улице без трудоемкого полива.

Потом долго бродил по городу, пока не забрёл в самый центр, где обнаружил, ещё ранее известный по литературе, традиционный вьетнамский водный театр кукол – Thang Long Water Puppet Theater. Купил билет и пошёл на спектакль. Поскольку все кукольные спектакли во всем мире рассчитаны на детей и понятны без слов, то и здесь трудностей не возникло. Было показано около 12 сценок сельской жизни вперемежку с легендарными мифологическими героями и их атрибутами. Представление было красочным, самобытным, музыкальным и необычным, с различными эффектами в виде фейерверка и дыма. На мой вкус – стоит посмотреть, так более нигде такого не увидишь. После спектакля много гулял по ночному Ханою и могу с уверенностью сказать, что и город, и люди, мне очень понравились – доброжелательные, улыбчивые, но без излишней почтительности, которая не всегда бывает нам русским людям приятна в силу своей не до конца понятной искренности.

На другой день было решено отправиться в залив Халонг, расположенный в 165 километрах на юго-восток от Ханоя. Часть залива (около 44 тыс. га) была включена в 1994 году в Список Объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Всего же площадь, занятая 1969-ю островами причудливой формы и разнообразного размера, встающими как сказочные великаны из зелёной воды залива, составляет около 155,3 тыс. га. Чтобы посмотреть Халонг необходимо купить лодочный тур на один, два или даже три дня, без этого попасть в сердце залива невозможно. Халонг богат не только биоресурсами – рыбой, креветками, моллюсками, редкими видами орхидей и папоротников, но знаменит также своими гротами и карстовыми пещерами. В одной из них -Thien Cung, что переводится как – Небесный Дворец, мне довелось побывать. Пещера была сформирована водными морскими и дождевыми потоками в период с 500 миллионов лет до 11 тысяч лет до н.э. в результате глобальных климатических и геологических изменений в прошлом и вызванных ими трансгрессий, и регрессий – наступления и отступления океана на сушу. Высота залов пещеры достигает 20 метров, а общая протяжённость маршрута по пещере 190 метров! Пещера прекрасно освещена, что позволяет делать фотографирование легким процессом. Помимо разрешённого входа и выхода, в пещере имеется ещё три входа и два этажа. Пещера была открыта одним из рыбаков менее 20 лет назад, который обратил внимание на появление и исчезновение обезьян из-под земли.

Рядом расположена ещё одна грандиозная пещера – Dao Go (Дао Го), но вход в неё был временно закрыт.
После залива посетил Национальный парк Кат Ба на одноименном острове, но прогулка по одной троп на вершину известкового утёса была лишь прогулкой. Обезьяны лангуры и редкие птицы, которые порой мелькали среди густой темной листвы для фотографирования оказались совершенно недоступны, но рельеф национального парка и Халонга в целом очень мне напомнили Национальный парк Као Souk в Таиланде, о котором я уже писал. Те же взлетающие в небо отвесные известковые скалы, сходная растительность, труднодоступность и необыкновенная красота незабываемого по очертаниям и краскам ландшафта, созданного великим архитектором – Природой! Единственным небольшим разочарованием было несовпадение красок на рекламных плакатах залива Халонг и моими фотографиями. Ну тут уж ничего не поделаешь – погода:)
Ещё одним интересным местом на острове Кат Ба была – Hospital Cave (госпитальная пещера), которая во время Вьетнамской войны использовалась действительно как госпиталь. Пещера сохраняется в её реальном предназначении, имеет четыре больших зала, один из которых для проведения собраний. Во время налетов и бомбежек самолетов ВВС США все жители деревеньки Кат Ба, расположенной рядом с госпитальной пещерой, укрывались под её сводами и никто, никогда не пострадал!
Последним местом, которое посетил в районе острова Кат Ба, была огромная плавучая рыбацкая деревня. Деревня оставляет яркое впечатление в силу разнообразия и необычности быта людей приспособивших свою жизнь к приливам и отливам, холоду и непогоде, волнам и обжигающему солнцу. Около каждого рыбацкого домика имеются садки для живой рыбы и все, что остаётся сделать любой семье для приготовления обеда или ужина, просто извлечь необходимое количество свежей рыбы, почистить и пожарить. Свежую зелень доставляют плавучие зеленные лавки, там же можно купить свежее мясо, овощи, крупы, древесный уголь, заказать медикаменты. И все это на воде! Плавучие платформы с домами держатся на рядах пустых запаянных бочек из-под горючего, поверх которых устроены легкие бамбуковые стеллажи с натянутыми между ними сетями. Собаки лежат на сетях, как в гамаках, и лишь иногда лениво поворачивают голову вслед проходящим лодкам или подергивают ушами от надоедающих мух.

С уважением

Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 26.

image26-28 февраля 2016. Вьетнам (Ханой, залив Халонг, Национальный парк «Кат Ба» (Cat Ba).

 

Добрый вечер, друзья!!!

С Лаосом пришлось расстаться быстро и бесповоротно, потому что время, на автобусные перемещения по этой стране, стало странным образом доминировать над остальными типами активности — бесконечные дороги, при том, что расстояния не очень большие (до 350 км), за то времени на них уходило неимоверно много. Решение улететь самолётом в Ханой из Луанг Пробанга пришло неожиданно и после посещения двух офисов авиакомпаний (Лаосских и Вьетнамских) было решено лететь немедленно вечерним рейсом. Самолёт ATR 47 быстро набрал высоту и через час с небольшим мы уже резво бежали по посадочной полосе огромного аэропорта Ханоя. Добравшись до города и разместившись в отеле в центре города, тут же провалился в благодатный сон. По всему уже чувствовалась усталость и необходимость подведения итогов поездки, но впереди ещё был Вьетнам и несколько значимых мест, которые очень хотелось посетить.
На другой день с утра отправился на хорошо известную местным людям улицу Hoang Hoa Tham, где продаются разнообразные растения, т.к.за время поездки у меня накопилось много вопросов и хотелось каким-то образом их разрешить. Особенно желал купить семена лимонной травы, так как за время путешествия это травянистое растение с характерным лимонным ароматом, добавляемое почти по все блюда тайской кухни, мне очень полюбилось. Бродя от продавца к продавцу и показывая фото, выяснил, что лимонная трава семенами не распространяется, а размножение возможно только корневищами. Не знаю пока насколько это соответствует действительности, но один из продавцов похлопал меня по плечу, поднялся на свою кухню, на второй этаж и … принёс «моё счастье» — несколько подвяленных корешков лимонной травы. Осталось дело за малым — довезти до дома :))).
Бродя по улице насмотрелся на карликовые деревья мандаринов, апельсинов, лимонов и памело, увешенные плодами, как новогодние ёлки. Без сомнения привезти все это богатство не представлялось возможным, но порадовать глаза и сердце садовода было безусловно приятно! Помимо плодовых деревьев продавались дикие и культурные виды и сорта орхидей, эпифиты лежали на плетёных циновках рядами, где с фотографиями, а где-то и без них, разнообразные флористические комбинации из бамбука, аквариумные рыбки, певчие птицы и плетёные клетки для них, куры и петухи редких пород, украшенные голуби, законсервированные змеи, разукрашенные цветочные горшки, извилистые корни деревьев для декоративных инсталляций, бамбуковые лестницы и много чего другого. Постепенно ажиотаж прошёл и стал более спокойно смотреть на продаваемые растения и атрибуты по уходу за ними. Купил даже водяной насос, который позволяет опрыскивать цветы на улице без трудоемкого полива.
Потом долго бродил по городу, пока не забрёл в самый центр, где обнаружил, ещё ранее известный по литературе, традиционный вьетнамский водный театр кукол — Thang Long Water Puppet Theater. Купил билет и пошёл на спектакль. Поскольку все кукольные спектакли во всем мире рассчитаны на детей и понятны без слов, то и здесь трудностей не возникло. Было показано около 12 сценок сельской жизни вперемежку с легендарными мифологическими героями и их атрибутами. Представление было красочным, самобытным, музыкальным и необычным, с различными эффектами в виде фейерверка и дыма. На мой вкус — стоит посмотреть, так более нигде такого не увидишь. После спектакля много гулял по ночному Ханою и могу с уверенностью сказать, что и город, и люди, мне очень понравились — доброжелательные, улыбчивые, но без излишней почтительности, которая не всегда бывает нам русским людям приятна в силу своей не до конца понятной искренности.
На другой день было решено отправиться в залив Халонг, расположенный в 165 километрах на юго-восток от Ханоя. Часть залива (около 44 тыс.га) была включена в 1994 году в Список Объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Всего же площадь, занятая 1969-ю островами причудливой формы и разнообразного размера, встающими как сказочные великаны из зелёной воды залива, составляет около 155,3 тыс.га. Чтобы посмотреть Халонг необходимо купить лодочный тур на один, два или даже три дня, без этого попасть в сердце залива невозможно. Халонг богат не только биоресурсами — рыбой, креветками, моллюсками, редкими видами орхидей и папоротников, но знаменит также своими гротами и карстовыми пещерами. В одной из них -Thien Cung, что переводится как — Небесный Дворец, мне довелось побывать. Пещера была сформирована водными морскими и дождевыми потоками в период с 500 миллионов лет до 11 тысяч лет до н.э. в результате глобальных климатических и геологических изменений в прошлом и вызванных ими трансгрессий и регрессий — наступления и отступления океана на сушу. Высота залов пещеры достигает 20 метров, а общая протяжённость маршрута по пещере 190 метров! Пещера прекрасно освещена, что позволяет делать фотографирование легким процессом. Помимо разрешённого входа и выхода, в пещере имеется ещё три входа и два этажа. Пещера была открыта одним из рыбаков менее 20 лет назад, который обратил внимание на появление и исчезновение обезьян из-под земли.
Рядом расположена ещё одна грандиозная пещера — Dao Go (Дао Го), но вход в неё был временно закрыт.
После залива посетил Национальный парк Кат Ба на одноименном острове, но прогулка по одной троп на вершину известкового утёса была лишь прогулкой. Обезьяны лангуры и редкие птицы, которые порой мелькали среди густой темной листвы для фотографирования оказались совершенно недоступны, но рельеф национального парка и Халонга в целом очень мне напомнили Национальный парк Као Souk в Таиланде, о котором я уже писал. Те же взлетающие в небо отвесные известковые скалы, сходная растительность, труднодоступность и необыкновенная красота незабываемого по очертаниям и краскам ландшафта, созданного великим архитектором — Природой! Единственным небольшим разочарованием было несовпадение красок на рекламных плакатах залива Халонг и моими фотографиями. Ну тут уж ничего не поделаешь — погода:)
Ещё одним интересным местом на острове Кат Ба была — Hospital Cave (госпитальная пещера), которая во время Вьетнамской войны использовалась действительно как госпиталь. Пещера сохраняется в её реальном предназначении, имеет четыре больших зала, один из которых для проведения собраний. Во время налетов и бомбежек самолетов ВВС США все жители деревеньки Кат Ба, расположенной рядом с госпитальной пещерой, укрывались под её сводами и никто, никогда не пострадал!
Последним местом, которое посетил в районе острова Кат Ба, была огромная плавучая рыбацкая деревня. Деревня оставляет яркое впечатление в силу разнообразия и необычности быта людей приспособивших свою жизнь к приливам и отливам, холоду и непогоде, волнам и обжигающему солнцу. Около каждого рыбацкого домика имеются садки для живой рыбы и все, что остаётся сделать любой семье для приготовления обеда или ужина, просто извлечь необходимое количество свежей рыбы, почистить и пожарить. Свежую зелень доставляют плавучие зеленные лавки, там же можно купить свежее мясо, овощи, крупы, древесный уголь, заказать медикаменты. И все это на воде! Плавучие платформы с домами держатся на рядах пустых запаянных бочек из под горючего, поверх которых устроены легкие бамбуковые стеллажи с натянутыми между ними сетями. Собаки лежат на сетях, как в гамаках, и лишь иногда лениво поворачивают голову вслед проходящим лодкам или подергивают ушами от надоедающих мух.

С уважением
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 25.

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 25.
22 февраля 2016. Лаос, Равнина кувшинов

Доброе утро, друзья!

Несколько дней не писал, потому что находился либо в госпитале, либо в дороге. Случилось непредвиденное — заболел, а потому пришлось срочно обращаться в страховую компанию за содействием в организации посещения госпиталя и получения квалифицированной медицинской помощи. Но все уже позади.

Сегодня весь день провёл в необычном месте, точнее в трёх местах, но все они были связаны единой нитью и имели в каталоге Объектов Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО название «Равнина Кувшинов» или » Plain of Jars». На «Равнине Кувшинов» находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам. Это огромный археологический комплекс в котором пока для посещения туристами открыто три точки или три места расположения кувшинов 1, 2 и 3. Эти три места удаленны друг от друга на значительное расстояние и имеют археологические объекты разного возраста. Возникновение кувшинов относят к расцвету Империи Хмонг. В целом, по оценке специалистов, возраст кувшинов датируется — самое раннее 800-500 гг. до н.э., а самое позднее 200 г.н.э. В месте под номером 1 находится -334 кувшина, а под номером 3 более 150 кувшинов. Всего мест с кувшинами более 60. Кувшины имеют разнообразные размеры и форму. Самый большой кувшин имеет высоту 2,5 метра и весит порядка 6 тонн. Первые археологические исследования провела Мадлен Колани из Франции в 1930-е годы. Она нашла в окрестности долины также пещеру с захоронениями и пеплом.

Во время Вьетнамской войны 1964-1973 гг. американцы массированными бомбардировками разрушили пещеру, в долине осталось огромное количество неразорвавшихся снарядов. Столица провинции Сиангкхуанг была также полностью разбомблена, и лаосцы основали новую столицу в городе Пхонсаван. Долгое время территория, где находятся кувшины была заминирована. И потребовались годы, чтобы разминировать хотя бы часть и начать раскопки. Визит-центр, который предваряет ваше посещение археологического места, в подробности информирует о том, что во время войны на территорию Лаоса было сброшено 270 миллионов бомб, из которых около 80 миллионов (30 процентов) не взорвались при ударе о землю, а пронзили её, затаив в себе смерть на годы и десятилетия. По этой причине туристам крайне не рекомендуется покидать основные тропы и держаться указателей направления и поворотов.

Как следовало из объяснений гида, проводившего экскурсию, кувшины использовались для вторичного захоронения богатых умерших людей. Полный цикл захоронения состоял из нескольких периодов. После смерти покойника помещали в кувшин и накрывали кувшин каменной крышкой. Через какое-то время, когда труп полностью разлагался или мумифицировался, его остатки извлекали из кувшина и привозили в священную пещеру, где происходил обряд сжигания. Дым из пещеры выходил через два естественных, созданной самой природой, отверстия в потолке пещеры, возвещая о переходе в другой мир. После этого обряда собирался пепел, угли и не обгоревшие остатки костей помещались в глиняный кувшин, который опускали в неглубокую земляную яму, накрывали крышкой «родного» кувшина, а сам кувшин помешали сверху заглубленной в землю крышки. На этом цикл заканчивался. Следует добавить, что довольно редко в небольших глиняных горшках археологи находили украшения — браслеты, ожерелья. Другие исследователи считают, что кувшины использовались для хранения продуктов и различных веществ, а возможно — для хранения воды с целью обеспечения ею, проходившего здесь караванного пути.

В единичных случаях через кувшины проросли деревья, разломив их на части, некоторые были повреждены кладоискателями. Большинство хорошо сохранилось. Интересно, что все кувшины покрыты лишайниками, и можно даже по размерам лишайников провести определение возраста. В общем и целом впечатление сохранности хорошее. В год равнину кувшинов посещает около 22-24 тысяч человек.

С уважением
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 24.

21 февраля 2016. Лаос, пещера Khong Lor

Доброе утро, друзья!

После ночи в Такеке очень хотелось как можно быстрее покинуть это место и двинуться куда-нибудь подальше от местной «цивилизации». В качестве ближайшего пункта назначения (как мне казалось) была выбрана пещера Khong Lor «хорошо известная» лишь определенному кругу путешественников, поскольку описания пещеры были заманчивыми, отзывы отличными, но ни малейшего намёка на того, как необременённому деньгами туристу туда попасть! Зато было много VIP предложений по астрономическим ценам — не поездка, а целая экспедиция в потусторонний мир, причём со страховкой и гарантией возврата в этот мир живым и невредимым. Но я как-то решил этим не то чтобы пренебречь, а просто не принял во внимание. И, как оказалось, напрасно!

Все предпринятые расспросы местных людей и кассиров на автобусной станции показывали примерный план действий: чтобы достигнуть пещеры нужно сменить не то два, не то три автобуса. Повинуясь этой жизненной необходимости, сначала купил билет до Vieng Kham и после примерно 100 километров вышел на повороте с табличкой — Na Xin- Khong Lor. Сразу же за поворотом стоял автобус, который вот-вот должен был отправиться в нужном направлении. Дорога пошла в гору на перевал, откуда открывался панорамный вид на окружающие горы, но автобус никакой остановки не сделал и горы тут же исчезли за крутым поворотом дороги. Начался затяжной серпантинный спуск в долину. По прибытии в Na Xin меня высадили около деревянного навеса на котором было написано «Taxi», а внутри висело расписание движения этого неизвестного такси. Причём мест было много, но пещеры я не увидел. Допросив ещё раз продавщиц всякой местной снеди, путём назойливого повторения названия пещеры и указания на табло расписания, добился, что одна подошла и указала пальцем на время 15-30 напротив лаоской буквенной вязи, которая для меня, неграмотного, была лишь набором ничего не значащих линий и закорючек.

Примерно за час до отправления пришёл небольшой грузовичок с навесной крышей и лавочками в кузове. Это и было — такси. Проезд ещё на 38 километров обошёлся в «смешную» цифру — 25 тыс.кип и проходил по очень живописной долине, окружённой с обеих сторон дороги горными хребтами, сложенными известняками. Залегание пластов горных пород при этом, было вертикальным, что создавало непередаваемый по зрительным ощущениям эффект, что склонов нет и ты находишься как «мышь в канавке» — бежишь или едешь, неважно: впереди конус-ловушка!

Все поля вдоль дороги были на удивление зелеными от высокорослых растений табака, который местные жители выращивают в сухой сезон, получая дополнительные доходы. Рядом с каждым домом стоит большая или не очень, но сушильня для листьев табака. Ярко-зеленые поля табака в лучах заходящего солнца и на фоне гор с вертикальными склонами, смотрелись необыкновенно нарядно и даже празднично. Толпы школьников на велосипедах махали нам вслед руками и что-то кричали. Водяные буйволы лениво поворачивали головы и смотрели мимо, куда-то вдаль. Коровы с телятами возвращались самостоятельно с пастбищ и периодически тормозили наше движение. Все было просто здорово!

По прибытию на место нашёл место для ночлега и уточнил время. Пещера открыта для посещения с 8 утра до 16 часов вечера. Стоимость билета — всего то навсего — 110 тыс.за лодку с проводником (!!!). Пришлось искать напарника, чтобы разделить расходы пополам. Но получилось ещё лучше: нашёл двоих. Максимально на борту может быть три клиента при стоимости в 130 тыс.кип. В итоге выходило по 43,5 тыс.с носа.
На другое утро в 8-30 прибыли к пещере, оплатили лодку с гидом и… поехали! Почему поехали? Обычно в пещеру спускаются, по ней ходят, возможно, что в неё ныряют или по ней ползают, но никак не ездят!!! Здесь, в Лаосе, оказался особый случай.

Как только вы подходите к пещере из которой вытекает, сверкая зеленой водой, река, вы сразу же ощущаете дискомфорт: солнечно и сухо снаружи и влажно, душно, и тяжело внутри. На какое-то время линзы фотоаппарата запотевают и приходится ждать пока все нормализуется. Стены огромной пещеры, в месте выхода из неё реки, отполированы водой не хуже чем стены тоннелей метрополитена. Сверху, со сводов пещеры свисают огромные, многотонные сталактиты. Где-то вдали, в черноте, маячит одинокий огонёк и больше ничего. Темнота хоть глаз выколи. Доходим до лодок, заводим мотор и понеслись против течения с большой скоростью. То слева, то справа, мелькает свет фонаря рулевого. Густая чёрная вода всего в нескольких сантиметрах от борта лодки: одно неверное движение или наклон — и все за бортом в полнейшей темноте, непонятно где, при неизвестной глубине и скорости течения!!!!! Сверху, то низко нависают отполированные черно-серые своды и кажется, что стешет голову, то вдруг луч налобного фонаря пропадает в бездонной черноте внутренностей гор, без всякой надежды коснуться своим светом свода. При это река имеет сложный фарватер, который постоянно изменяется — нужно прижиматься то к левому, то к правому берегу, то неожиданно делать крутой разворот на 90 градусов и нырять пригнувшись в какую-то арку, а то вдруг выхватит луч белые буруны, и стихает шум мотора, ползём, гребём днищем лодки гальку. Удар. Вылезаем. Бредём по воде. Чернота. Слева и справа утробно журчит вода и есть проход, но пройти лодка не может. Тянем как бурлаки на Волге — на раз? Два? Три? Ничего подобного! Рывок на третье -ла, ла,ла! Что это означает на языке Лао — не знаю! Протащили лодку через три ярко выраженных переката, каждый раз, с трудом удерживая её тяжелую, от сноса обратно в струю.

Потом потянулись бесконечные минуты, потом десятки минут, и час, а мы все шли и шли по воде на моторе. Иногда из под воды показывались скалы, острые как нож, могущие без труда разделить тебя на две части при неудачном стечении обстоятельства. Иногда с потолка прилетали на голову и шею струи ледяной воды, что само по себе было шоком. Дело в том, что в пещере душно и, когда в темноте, что-то холодное, неведомое и тяжёлое (пусть даже и вода) падает на тебя, то так и хочется взвиться, но нельзя — лодка неустойчива и при высоком центре тяжести оверкиль будет обеспечен! В одном месте свод пещеры приблизился настолько, что было видно, что он проточен водой также искусно и волнообразно ребристо, как ветер разметает песок по барханам в пустыне. Но самое неприятное и отчасти даже шокирующее наблюдение было то, что все стены пещеры иссечены сколами, как будто её проделывали мириады чертей зубилами и молотками, а не сама река камнями, катящимися кусками скал, и крупными булыжниками!

Постепенно, медленно, ты привыкаешь к этому движению и начинает наяву казаться, что ты — умер! Вот эта чёрная вода и есть Небытие! Этот угасающий шум мотора и не мотор вовсе, а уходящая Жизнь и что вот-вот ты встретишь Его, который возникнет в сияющих лучах Света… О, Боже!!! Именно, в этот момент твоих немыслимых мыслей появляется неправильный светлый треугольник с зазубренными краями, который и есть вход …, но не в Царствие Небесное…, а лишь реки — в пещеру!

Постепенно поток света нарастает, приобретает краски: клочка голубого неба, зеленой воды и отраженных в ней крон деревьев, растущих по берегам, высоких гор. Мы вырываемся на свободу!

Через полкилометра или более, по берегам появляются водяные буйволы, привольно лежащие на берегу, а чаще просто в воде. Огромные ресницы темных глубоких глаз буйволов хлопают, в зрачках появляется отражение лодки, но ни малейшего движения. Мир и покой. Вскоре пристаем к берегу. Ремонт мотора, выправление искривившегося карданного вала между стволами двух рядом стоящих деревьев, отдых от пещеры. В паре километров в стороне от реки есть деревня, куда есть только одна дорога — через пещеру. В этом я убедился на обратном пути, когда луч фонаря выхватил из темноты лодку, груженую мотоциклом и людьми, в далеко не туристической одежде и без надобных фонарей…

Завершая рассказ про пещеру, не могу не упомянуть, что она имеет длину 7 километров, по ней протекает река, имеющая сложный фарватер который меняется от сезона к сезону и от года к году. В русле реки имеются островки, подводные камни, уступы, и навигационная разметка, которая сделана при полной финансовой поддержке новозеландского фонда борьбы со СПИДОМ. Какая существует связь между борьбой со СПИДОМ и навигационной системой пещеры, я не понял, но без неё хождение на моторе в кромешной темноте было бы просто невозможно. Кроме того, в одном из расширений пещеры оборудовано аккумуляторное освещение, которое позволяет увидеть все то, что в непроглядной темноте не видно, а именно — красоту подземного мира, с известковыми натёками, узорами, сталактитами (растут от потолка) и сталагмитами (растут от пола), «музыкальными органами», «колонными залами» и многим ещё, что и описать невозможно.

С уважением,
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 23.

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 23.
17 февраля 2016. Лаос, остров Done Khon, дорога в Thakhek.

Доброе утро, друзья!

Настала пора поговорить о Лаосе и впечатлениях, связанных с этой малоизвестной страной, где спустя годы и годы после вьетнамской войны в середине семидесятых все ещё остаются районы напичканые пехотными минами и лодки делают из корпусов ракет и реактивных снарядов.
Моим первым местом был остров Донекон, где с удовольствием провёл два дня, разъезжая по нему на велосипеде, арендованном всего за 5000 кипов на пол-дня. Главные достопримечательности острова — каскад водопадов на реке Меконг, изумительной красоты сама река Меконг в месте носящем название «4000 островов» ( и они действительно там есть!), закаты и восходы на реке, посещение огородов местных жителей на наносных островках посреди реки, и, конечно, дельфины Иравади…. Но последних мне здесь найти не удалось….

Поскольку Лаос долгое время был французской колонией, то естественно, что сюда приезжает на отдых много французов. Речь представителей этой самой большой европейской страны звучит здесь повсюду, а главное, что местные жители понимают французский язык и даже могут на нем немного говорить, что нельзя сказать об английском — просто «белое пятно», пробел!

Водопады на реке Меконг, также являются историческим местом, связанным с французской колонизацией. Водопад Кхон Пхапхенг — самый широкий водопад в Юго-Восточной Азии, находился всего в паре километров от моего жилища на острова Done Khon, и, имея высоту всего 15 метров, производил неизгладимое впечатление мощью белого бурного водного потока на обрывистом скальном уступе с последующим формированием лагун с бирюзовой чистой водой. Известняки в этом месте настолько «проедены» водой, что хорошо видно с близкого расстояния, как на дне и вблизи собственно уступа-обрыва, формируются сифоны — дыры, в которые вода затягивает все что плавает, а затем выбрасывает в основании уступа что-то мятое и бесформенное на вершине хорошо выраженного фонтана! Рядом находится ещё один водопад Ли Пхи, который формирует в размытых известняках узкую каскадную трубу в скале, в которую с утробным урчанием и воем дикого зверя устремляется пенный стремительный поток. Немного далее по берегу острова, расположен — «Сипхандон» (по-лаосски «Четыре Тысячи Островов») — группа островов на реке Меконг на границе Камбоджи и Южного Лаоса. Когда достигаешь этого уникального по природной красоте места, то дух захватывает! Широкая открытая терраса как бы выталкивает тебя из пыльных проселочных дорог острова на необозримый речной простор, где причудливыми группами и группками, разбросаны щедрой божественной рукой большие и малые, зеленые, с деревьями и безлесные, со скалистыми и пологими берегами, самой причудливой формы острова! Терраса вознесена на высоту примерно 10-12 метров и имеет кнехты, что без всяких сомнений говорит о том, что в дождливый сезон, именно на эту высоту и поднимается уровень реки, заливая огромные пространства в речной долине и давая её жителям необозримое преимущество в удобрении земли речным илом, как когда-то было в Древнем Египте.

В один из двух дней мне удалось сговориться с небольшой группой французов и войти в долю с ними по найму лодки для поездки по реке для встречи заката. Это было незабываемое для меня развлечение!!! После 1,5 часов движения вверх по реке мы достигли небольшого песчаного островка, на котором находилась небольшая лачужка с нарами на которых, очевидно, ночевали две женщины — пожилая и средних лет, которые возделывали на этом клочке, затопляемой земли, свой маленький огородный мир! Здесь ровными рядами росла кукуруза всех стадий развития, на воткнутых в землю бамбуковых палках вились и зеленели сочными боками огурцы, чуть подальше — на крепких ножках стояли низкорослые помидоры, наливаясь теплом и светом до сахарной кондиции. Арбузы и дыни, каждое растение в свой ямке, разбрасывали во все стороны свои темно или светло-зеленые плети. По самой кромке воды, среди набегающих от проносящихся лодок волн, росли кинза, лимонная трава, кресс-салат, лук на перо, а чуть выше на головку, какие-то бобовые растения тянули цветочные головки в сторону приближающегося к горизонту солнца, а на другом берегу, на аккуратных возвышенных грядочках росла самая разнообразная капуста. Женщина постарше полола и выбрасывала в реку сорняки, а та что помоложе носила воду из реки в двух очень лёгких самодельных лейках на коротком коромысле, сделанном из бамбуковой палки. Женщина раз за разом заходила в реку по пояс, непринужденно черпала воду лейками и, уже нагруженная, шла босыми загорелым ногами по слежавшемуся песку, чтобы пролить водой, сделанные ею же террасированые углубления в почве, в виде земляных корытец, чтобы посадить в них рассаду зеленого китайского салата. Я вызвался ей помочь и она не возражала, лишь бросила на меня открытый и удивленный взгляд :)))

Закат в этом месте получился тоже замечательным: когда солнце уже почти скрылось за близким горизонтом я решил искупаться и плыть в слегка прохладной воде Меконга прямо на солнце! Но гид быстро замахал руками, показывая, что течение сильное, глубина большая и может унести!
На другой день, купив билет на автобус до Саванакет, я с лодкой и множеством других туристов, по очереди забираемых из разных гостевых домов, отправился к той автобусной станции о которой уже писал. В билете было написано отправление в 7 утра, прибытие в конечный пункт — 7 вечера! Но ещё в лодке, которая забирала и забирала туристов, стало ясно что время отправления моего автобуса либо уже дано прошло и он уехал, либо у него другое время отправления. На автобусную станцию попал только в 8-15 утра! Обменял квитанцию об оплате проезда на автобусный билет и стал ждать… Наконец, автобус подали, громко крича — «Саванакат, Вьентьян». Вся дорога прошла в наблюдении местной жизни. Тем не менее, хоть одно приключение, но было. Когда автобус прибыл якобы в Саванакет, то выяснилось, что город в стороне от дороги!!! И нужно брать такси! Делать этого ужасно не хотелось в полной темноте и предпочёл уговорить контролера отправить меня дальше — в город Такек!

За пять минут до полуночи прибыл в город Такек, сэкономив 30 000 кип! Поскольку водитель и контролёр подумали, что у меня именно до этого города билет:)))

Что могу сказать по первым впечатлениям о Лаосе? Наибеднейшая страна, которая как-то очень напомнила мне российскую глубинку времён СССР. Машин на дорогах очень и очень мало, и мой автобус летит по середине дороги. Поскольку сижу на первом ряду на втором этаже, то мне прекрасно видно с какими трудностями сталкивается водитель автобуса!!! Это прежде всего повозки, которые тянут буйволы и мотоциклисты на обочинах дороги. И первые и вторые ездят без отражателей и задних фонарей. А у некоторых нет и переднего света от фары, поэтому они едут в ночи по шоссейной дороге с надобными фонариками вместо фар или группами по два-три мотоцикла из которых только один имеет передний свет!!!! Дороги в той части страны, где я сейчас никудышные. Разметки дорог нет. Световых отражателей нет. Освещения вдоль дорог нет, как в общем нет его по всей стране!!! Вокруг непроглядная темнота. Так, кое-где мелькнёт огонёк другой:))) В деревнях на государственных покосившихся постройках на курьих ножках висят красные флаги с серпом и молотом. Школьники как в наши былые годы ходят в красных галстуках. Ооона станциях и вообще в общественных местах висят плакаты с членами Политбюро Лаоса!!!!
Хороших жилых домов на которые было бы приятно посмотреть почти нет. Единично. Стать лаосским миллионером очень легко: достаточно разменять 125$ и ты лаосский миллионер!!! Самые ходовые денежные купюры 50 и 100 тысяч кип. Самый дешёвый завтрак стоит 25 тысяч кип:))))

Поскольку сейчас сухой сезон и дождей нет, то почти нет и яркой зелени. Даже рисовые чеки все чёрные, выжженные и ещё не вспаханные. Единственное из нового, что обнаружил по дороге — это какие-то овощи похожие на смесь сладкого картофеля с редиской или точнее с дайконом. Едятся просто — очищается рукой с острого кончика плёночка под которой сочная мякоть нейтрального вкуса. Брожений в желудке не вызывает, хотя, конечно, съел немного.
По прибытии нашёл ужасный привокзальный гестхаус, где не работал туалет, не было душа, постельное бельё — брр… Спал одетым!!!!

С уважением
Николай Малешин

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 22.

16 февраля 2016

Добрый день, друзья!

Данное письмо будет посвящено неизбежному, что постоянно преследует путешественников в дороге — пересечению границы. Худший вариант, чем пересечение границы между Камбоджей и Лаосом в выходной день придумать трудно, а потому о том и будет мой рассказ.

Из Крати до границы туристов везут только две транспортные компании. Обе обеспечивают доставку через границу, но лишь одна продаёт дополнительно билеты на транспортировку лодкой на остров Дон Ден по прибытии автобуса. Без лодки поездка стоит 18 долларов, с лодкой 23. Но все остальные детали, к сожалению, до сегодняшнего момента были для меня неизвестны. Но даже, если бы я знал наперёд, что все будет происходить именно так, как происходило, то все равно ничего не смог бы изменить, потому что все, что происходило можно определить лишь одним жестким словом — капкан!

Итак — поехали! Отправление микроавтобуса было назначено на 7-00 утра от гостиницы. Автобус действительно подошёл, но был уже порядком загружен бамбуковыми сосудами со слипшимся рисом, запасной шиной для автобуса, маслопроводом шлангом для большого трактора и огромным мешком с одноразовой посудой и табуретками для какого -то кафе. Наша небольшая группа из 6 туристов с некоторым трудом из-за наших рюкзаков, но все-таки в автобус поместилась. После этого автобус пошёл по городу собирать остальных пассажиров. С каждым новым пассажиром обстановка в автобусе накалялась, потому что сажать уже было некуда. Тем не менее, если вы знаете марку ISTANA, то максимальное число посадочных мест в даже в удлиненной версии 15 (в обычной -12 мест), но это абсолютный максимум без какой-либо дополнительной товарной загрузки. Однако раз за разом пассажиров становилось больше и больше. Когда их стало 15 одна из туристок устроила истерику, но водитель совершенно невозмутимо попросил её заткнуться, сообщив с улыбкой на лице, что это не Европа, а Камбоджа! Последней каплей, переполнившей чашу терпения была посадка целой семьи из двух взрослых и ребёнка! Итого — 18 человек и чёртову куча груза!!! Автобус просел на рессорах, слегка накренился, но ещё стоял на дороге… И вот мы поехали…, но было уже не 7 утра, а 9!!! Про дорогу говорить не буду — местами асфальтирована, местами — нет. Через три часа мы прибыли в пересадочный пункт, где нам сказали, что до границы нас повезёт другой автобус, а наш поедет обратно, так как у него обнаружились неполадки. Кто бы знал, что это было не так!
В итоге, несмотря на постоянные уверения, что новый автобус прибудет через 10 минут, он прибыл лишь через 4 часа. И всех, невзирая на билеты с лодкой, без лодки погрузили в этот вновь прибывший автобус,но, конечно, нормального большого размера.

Расстояние до границы от пункта пересадки было небольшим, в три раза меньшим, чем утренняя поездка. Но автобус тащился так медленно, что наверное окрестные черепахи могли запросто его обогнать. В итоге, половине пути объявился некий человек, который всех проинформировал, что мы опаздываем на границу и она вот-вот закроется и тогда всем ночевать придётся в чистом поле (а у многих виза в Камбоджу заканчивалась именно в этот день!). В силу этих обстоятельств все у кого нет визы, и даже у кого она есть, должны скинуться по 5 долларов на штамп в паспорте об убытии из Камбоджи и прибытии в Лаос без дополнительной процедуры исследования крови на заболевание малярией и проверку багажа !!!! Более того, иностранцам, не имеющим визу, было предложено заплатить ещё по 10 долларов сверху их обязательного платежа за получение визы на границе. В общем, вы понимаете теперь, что данная поездка была организована и спланирована приграничной мафией полностью сросшейся с пограничными ведомствами с обеих сторон. За окном ночь, ни жилья, ни огонька, мы в автобусе, как заложники — положение безвыходное! Тем не менее, некоторые американцы и канадцы, по-видимому, забывшие где они находятся, решили пойти в отказ и пройти границу самостоятельно не взирая ни на что. В это время велись интенсивные телефонные переговоры между участниками «грабежа». Несмотря на то, что я не понимаю местный язык, мне удалось уловить, что кто-то где-то должен ждать, потому что везут полный автобус «цыплят» ( chicken) — около 50 человек и прибыль будет верной.

По прибытию на границу у согласных собрали паспорта и деньги, включая по 15 долларов сверху (с меня только 5 долларов за штамп, поскольку мне виза в Лаос не нужна) и человек исчез в темноте в направлении границы. Несогласные должны были взять свой багаж и двигаться к пограничному пункту самостоятельно. Спустя 40 минут «наш грабитель» появился с полным комплектом документов для каждого, сдавшего деньги на поддержку приграничной коррупции. Каждый имел визу в паспорте, если она требовалась и штампы о выезде из Камбоджи и въезде в Лаос. После этого все взяли свой багаж и проследовали через границу, с удивлением проходя мимо полицейских автомобилей Тойота Sequoia c турбированными двигателями в 5.7 литра и с полным комплектом дополнительных опций и богатой отделкой их салонов. Единственное чего у этих машин не хватало — черных тонированных стёкол.

За так называемой «границей» нас ожидал другой автобус, который должен быть доставить всех на пристань. Оттуда лодкой по воде через Меконг я должен был попасть на остров Done Den, а уж потом на остров Done Khon, так как имел «глупость» в промежутке между автобусами доплатить в Камбодже 1 доллар за доставку в Лаосе (!!!) ночью одного человека с одного острова на другой! Забегая вперёд скажу, что этого никогда не случилось:))

Проследовав мимо ярко освещённого таможенно-пограничного поста, где маялись неизвестностью «отказники», окружённые мрачными лицами в пограничной лаосской униформе, группа к которой принадлежал и я, достигла автобуса, погрузила багаж, и стала ждать окончания спектакля. А спектакль только-только достигал своего апогея.

«Отказники» стояли «насмерть» и не желали платить ни цента сверх положенного, а потому никакого action не наблюдалось… Чтобы ускорить процесс автобус запустил двигатель, включил фары и медленно ускоряясь стал покидать территорию пограничного пункта пропуска. И вот тут-то и началась паника. Все закричали, замахали руками, бросились к уходящему автобусу, девушки зарыдали, хватаясь от бессилия и горечи за горло, но никого это не волновало. Люди в униформе холодно наблюдали за происходящим. Автобус скрылся за поворотом и тут же прижался к обочине, погасив все огни и как бы исчезнув из виду. Бедные путешественники, закрыв «дверь» в одну страну и не открыв её в другую, были просто обречены на согласие. Наступив себе на горло, все раскрыли кошельки и заплатили, но теперь уже больше, так как рабочий день закончился, медицинский пункт по забору и анализу крови на малярию закрылся, чиновники рассержены. Но не буду перечислять всего списка повинностей, за которые нужно было ещё платить…

Спектакль шёл на «ура». Все организаторы вдруг заулыбались и стали довольно потирать руки. Даже автобус как-то иначе заурчал своим двигателем и благосклонно вернулся на стоянку, забрать побеждённых.
Однако, это был ещё не конец. Вскоре мы прибыли в конечный пункт, где мгновенно объявился следующий мафиози и с радушной улыбкой предложил в честь воскресного дня обменять доллары на местную валюту по грабительскому курсу. Стоявший напротив его стола банковский терминал АТМ, был успешно заранее отключён от сети и потому не работал. Железным аргументом, прозвучавшим в ночи среди уже полностью деморализованной публики, был призыв внять голосу разума и обменять деньги, так как на островах нет обменных пунктов, доллары к оплате не принимаются и что Лаос — это не Камбоджа, где нет своей валюты. Оставим в стороне спорность некоторых утверждений, но в целом мысль была правильной: местная валюта несомненно нужна. Осталось каким-то образом снивелировать грабительский курс и тогда почти победа:))) Оказалось, что курс может быть не грабительским только при условии, что вы меняете долларов столько, сколько в местной валюте равно…. 1 миллиону лаосских кипов. Догадайтесь — сколько это в долларах?
Оказалось, что 125$. Я без колебаний пошёл на это так как мне нужно было прожить в Лаосе, включая питание, транспорт и ночлег 8 дней и я рассчитывал именно в эту сумму и уложиться.

Дальше — больше. Не все люди бесстрашны. Некоторые девушки, путешествующие в одиночку, парами или по трое, решили не отправляться в ночь на лодке через протоки Меконга на остров, а заночевать на берегу. Но тут же всплыла другая особенность: билеты на лодку, купленные в Камбодже действуют только один раз . И этот раз — по прибытию автобуса. Если хотите остаться, то оставайтесь, но на другой день ваши билеты недействительны и никакого возврата денег за неиспользованный шанс, не предусмотрено.
Ночной Меконг таинственен. Шум воды на отмелях и осередках. Заросли каких-то дернованных злаков вперемешку с зарослями бамбука. Блуждающий но береговой линии фонарь смотрового на носу лодки. Полное отсутствие навигационных знаков. Вокруг непроглядная чернота.

Через какое-то время после сложных манёвров между островами, на которых, то здесь, то там горят костры рыбаков, лодка вынырнула из полной темноты и на берегу острова, к которому мы стали стремительно приближаться, призывно замелькали мириады огней отелей и баров, ясно давая понять, что хоть здесь можно передохнуть от переживаний бесконечно долгого дня. Перебравшись на другой остров по мосту на тук-тук вместе с одной семейной парой канадских дипломатов из Пномпеня, я быстро нашёл место для сна и, приняв душ, провалился небытие…

P.S. На другой день снова встретил канадскую пару и они поведали ещё одну интересную историю о том, что как не нужно делать и поступать в этих местах. А все казалось по началу просто. Они забронировали и даже проплатили номер в хорошей, как им казалось, гостинице на острове Done Khong, потратив сумасшедшие по местным стандартам деньги — 135 $ за за три ночи! «Что делать ? Ведь у нас отпуск», — объяснили они. Но что же получилось в итоге? Вчера вместе со мной ( который потратил лишь 1 «лишний» доллар за перемещение на этот остров в Камбодже и 20 000 кип -3 три доллара в Лаосе) они приехали на этот остров, который имеет название Done Khon и более часа искали свою гостиницу, но так и не нашли. А не нашли потому, что названия островов отличаются на одну букву в конце и находятся они в совершенно разных местах! В итоге, они потеряли свои деньги и вынуждены были снять более дешевую гостиницу там, где оказались…. Как говорится — » учите матчасть, господа»:)))

С уважением
Николай Малешин

Ворота из одного коррумпированного государства в в другое ещё более коррумпированное государство: из Камбоджа в Лаос.

Полицейские машины на границе

На лодке через Меконг поздней ночью

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 21.

Дельфины Иравади и мягкотелые черепахи Меконга. Восточная Камбоджа — окрестности города Крати (Krachen)

Добрый день, друзья!

15 февраля 2016

Пользуюсь случаем в Лаосе использовать мобильную сеть Таиланда на которую у меня есть сим-карта и опубликовать 21 письмо к вам :)))

Дорога из Сием Риеп в Крати (Krachen), поездка по окрестностям на тук-тук с посещением мест обитания редких пресноводных дельфинов Иравади, питомника гигантских мягкотелых черепах (Pelochelys cantorii Gray 1864 — Asian giant softshell turtle), храма 100 монахов на горе и простого наблюдения жизни местных людей.

Время в дороге летит незаметно. Одни впечатления сменяют другие, иногда наслаиваясь друга на друга, а иногда и просто вытесняя друг друга путём замены определенных ячеек памяти в мозгу и тогда уже невозможно в деталях восстановить ход первоначальных событий. В течение 5 дней у меня не было, ни возможности писать, ни интернета, который бы косвенным образом содействовал процессу ведения дневника. Поэтому в данном письме не всегда и не везде будет соблюдаться хронология, но ключевые моменты безусловно будут отражены.

Поездка в Крати (Krachen) — в отделённый и полузаброшенный уголок Камбоджи планировался давно, хотя было много опасений по поводу безопасности и нужности такого предприятия. Однако, острое желание увидеть редчайших в мире пресноводных дельфинов Иравади в конце концов победило, и я поехал. Путь оказался очень долгим. Изначально, при покупке билета, мне в агенстве предложили выбор: либо на микроавтобусе с комфортом и тогда путь займёт 5 часов и будет стоить дорого, либо на автобусе, что дешевле, но время в пути 12 часов. Что делать? Выбрал микроавтобус. Но забегая вперёд скажу — в Камбодже и в Лаосе не стоит верить ничему и никому, а принимать решения самостоятельно, полагаясь на свой опыт и знания, как бы вам не хотелось переложить решение своих проблем на кого-то ещё, например, на турагентство :)))))

В итоге, поездка на микроавтобусе до Крати заняла время с 7 утра до 6 вечера, т.е. 11 часов, а не 12 как на более дешевом автобусе 🙂 Единственным преимуществом было — моё пассажирское место рядом с водителем! В силу этого обстоятельства я смог сделать десяток или более замечательных жанровых и бытовых фотографий вдоль всей дороги. Интересно, что прямой дороги в Крати нет, потому приходится делать огромный полукруг на северо-восток, а затем на юго-восток и даже юг, чтобы достичь моста через реку Меконг и после переправы двинуться в нужном направлении. Вдоль всей дороги вас будет ждать в основном разочарование от наблюдения пожаров, вырубок, нищеты и обезображенной истощенной земли заваленной нескончаемым мусором.

Картина несколько меняется (но не очень существенно), когда достигаешь Меконга. Благодаря крупной реке Меконг существует все сельское хозяйство такой страны, как Камбоджа. Но, река Меконг знаменита не только этим. Здесь можно увидеть самого редкого и довольно крупного дельфина Иравади. При первом взгляде на этот подвид дельфинов обнаруживается некоторое его сходство с белухой, но по родственным связям он скорее всего ближе к морским касаткам.

Что же, из себя представляют эти удивительные дельфины с редким и красивым названием Иравади? Этот подвид дельфинов был обнаружен в середине XIX века и сразу признан особенным, поскольку речные дельфины Иравади существенно отличаются от остальных. Имея довольно внушительный размер — 2,5 метра в длину, дельфины Иравади считаются достаточно медлительными. Их максимальная скорость, которую они способны развивать — 25 километров в час.
Отличительной чертой этих дельфинов считается голова закругленной формы и короткий треугольный плавник. Но важно даже не это, а то, что дельфины Иравади, считаются священными в Камбодже и находятся сегодня на грани исчезновения. Вымирание дельфинов неизбежно, если не будут приняты меры по очищению воды в реке Меконг. Кстати, причиной гибели животных стали многочисленные инфекции, которые возникли в результате слабой проточности воды в реке Меконг.

При этом известно, что дельфины Иравади не выделяются особой плодовитостью. В итоге, старые особи умирают, а молодые рождаются в малых количествах, поэтому получается, что не происходит естественной замены. Также многие молодые дельфины не достигают своей зрелости и часто погибают в водах Меконга. Ситуация не изменится, если власти Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама не примут срочные меры, объединив усилия и сделав все возможное для сохранения популяции редкого вида дельфинов. Уже сейчас известно, что счёт дельфинов Иравади идёт на сотни… Чиновники министерства природных ресурсов, совместно с учеными , реализуют проект по учету и ветеринарному исследованию дельфинов Иравади, который до сих пор не завершен. Более того, этот проект курируется Всемирной туристической организацией.
Недавно председатель комитета по защите дельфинов и развитию экотуризма в районе реки Меконг заявил, что популяция дельфинов Иравади варьируется от исследования к исследованию. По некоторым подсчётам их около 100, а по другим около 200.

Он сказал, что численность дельфинов различается в связи с нехваткой ресурсов для проведения тщательного исследования популяции. «Существуют разногласия по поводу конкретных данных, потому что мы не имеем достаточно материалов.» «В ближайшие год или два, когда у нас появятся деньги, чтобы купить больше оборудования, мы увидим реальные цифры. Тогда численность обсуждаться больше не будет «.

С одной стороны, такие заявления звучат обнадеживающе, но с другой стороны, дельфины лишь малая толика масштабных проблем всего региона Индокитая. Например, Лаос, испытывающий острую нехватку энергоресурсов для собственных нужд, ищет способы уговорить своих соседей, входящих в состав бассейна реки Меконг, принять проект строительства каскада гидроэлектростанций в нижней части реки. По мнению правительства Лаоса, это поможет решить проблемы с энергоснабжением населения и предприятий городов и поселков в стране.

В 2011 году Лаос, который не имеет выхода к морю, провел переговоры на высоком уровне с Камбоджей, Таиландом и Вьетнамом – тремя другими членами Комиссии по реке Меконг – в камбоджийском городе Сием Реап. Основным пунктом в повестке дня встречи стало обсуждение проекта строительства ГЭС Xayaburi мощностью 1260 МВт и стоимостью 3,8 млрд. долларов США. Таиланд, который не против приобрести около 95 процентов электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, уже указал, что он не будет возражать против проекта. Однако, две другие страны, Камбоджа и Вьетнам, опасаясь, что строительство плотины негативно отразится на развитии сельского хозяйства и рыбной промышленности этих стран, выразили серьезную озабоченность и призывают к проведению более тщательных исследований трансграничных воздействий до принятия окончательного решения по проекту. Вьетнам даже предложил 10-летний мораторий на все гидроэлектрические проекты на Нижнем Меконге.

Опасения правительств Камбоджи и Вьетнама разделяют и защитники окружающей среды, которые предупреждают, что строительство даже первой гидроэлектростанции из 11 запланированных на Нижнем Меконге может означать катастрофу для 60 миллионов человек, жизнедеятельность которых зависит от водного пути. Кроме того плотина может повлиять на экосистему региона: вызвать неконтролируемый рост водорослей и перекрыть путь десяткам видов мигрирующих рыб, которые плывут вверх по течению до нерестилищ.

С другой стороны, правительство Лаоса можно понять. Это крошечное государство входит в список наибеднейших стран в мире и стремится с помощью электроэнергетики в будущем стать «батареей Юго-Восточной Азии», продавая электроэнергию более промышленно развитым соседям Вьетнаму и Таиланду.

По сообщению представителя фонда дикой природы (WWF) Камбоджи, загрязнение реки Меконг привело к снижение популяции дельфинов Иравади до критического уровня. Причиной всему, золотодобывающий прииск, расположенный на берегу реки.

Популяция дельфинов Иравади существует на коротком участке реки Меконг на протяжении 190 километров в районе границы между Камбоджой и Лаосом. С 2003 года по настоящее время популяция дельфинов снижается с огромной скоростью: 88 смертельных случаев, среди которых более 60% умерших дельфинов были менее двухнедельного возраста, зафиксировано за последнее время. По последним подсчетам, популяция этих дельфинов в реке составляет от 64 до 76 особей.

«Вскрытие трупов умерших особей показали, что дельфины умирали вследствие бактериального заболевания. Скорее всего это заболевание было вызвано внешними факторами, а именно загрязнением реки. Следует обратить внимание и на то, что ранее иммунная система дельфинов справлялась со всеми патогенными бактериями, обитающими в Меконге.»- такое заявление сделала Верне Дуве — ветеринар и представитель WWF в Камбодже. В трупах были найдены следы ядовитых пестицидов DDT, а также вещества, которые подтверждают гипотезу о том, что заражение дельфинов произошло из-за загрязнении реки. Более того, ученые уверены, что загрязнение реки, может негативно отразиться и на народонаселении реки Меконг, которые используют в пищу ту же рыбу и воду, что и дельфины. Еще одна интересная находка была сделана при исследовании тел умерших животных: в них было найдено высокое содержание ртути. Именно ртуть, по подозрению ученых, является причиной заражения: она ослабляет действие иммунной системы дельфинов, и организм перестает справляться с патогенными микроорганизмами, в результате чего и наступает заражение. В этих местах, ртуть может находиться только в одном месте, а именно на золотодобывающем прииске, расположенном вблизи реки.

WWF Камбоджи считает, что необходима срочная перевозка здоровых особей дельфинов в места с лучшей экологической обстановкой. Скорее всего, в этой перевозке будет задействовано несколько стран, а следовательно может возникнуть много проблем, связанных с «утрясением» всевозможных формальностей. Еще одним фактором, оказавшим пагубное влияние на популяцию дельфинов, явилось весьма ограниченное генетическое разнообразие, вызвавшее проблемы с межвидовым скрещиванием дельфинов.

«Дельфины реки Меконг причислены к списку видов, находящихся на грани вымирания. Они также изолированы от других особей этого вида, и поэтому нуждаются в нашей помощи. Научно доказано, что если этот вид находиться в благоприятных условиях, никаких проблем с размножением не возникает» – заявил директор WWF Камбоджи.

Надо сказать, что интересы шести держав, по которым протекает Меконг, прежде всего в части использования гидроэнергетических ресурсов реки, отнюдь не всегда совпадают. Китай и Таиланд, обладающие необходимыми средствами и технологиями, активно строят гидростанции. В Таиланде на одном из притоков Меконга возведена плотина Пак Мун. В КНР на самой реке уже стоят три (наиболее известная – Маньвань) и готовы проекты еще двенадцати. К 2020 году планируется создать шесть плотин на притоках Меконга.

Примеру соседей пытается следовать и аграрный Лаос, который при помощи иностранных партнеров строит сейчас на притоках несколько гидроэлектростанций. Это наступление на реку вызывает серьезную озабоченность Камбоджи, поскольку неминуемым следствием строительства в верховьях является понижение уровня воды в реке, а аграрная экономика страны сильно зависит от разливов Меконга и составляющего с ним единую систему озера Тонлесап. Не радуют планы северных соседей и Вьетнам, который сталкивается с проблемой засоления почв в дельте Меконга.

Думаю, что после такого предисловия, вам, друзья, будет более понятен мой научный интерес к дельфинам Иравади. Кто знает, может быть, к огромному сожалению, я буду последним из российских ученых, кто смог наблюдать их в дикой природе. Место, где более или менее постоянно держаться на камбоджийской территории 26 дельфинов-Иравади, расположено примерно в 15 километрах к северу от Крати. Поэтому пришлось взять тук-тук и отправиться туда через прибрежные деревни и посёлки. По дороге водитель тук-тук предложил заехать в расположенный на горе (условно) Храм 100 Монахов. Храм оказался новоделом, но идея в целом интересная — от вершины до подножия горы тянется бесконечная вереница монахов, несущих вверху горшки с дарами за спиной, а ближе к основанию горы — в руках.
По дороге встретилась свадебная процессия, но какие-то кадры удалось сделать только со спины — как гостей, так и жениха.

Наблюдение за дельфинами устроено как местный кооперативный бизнес. Около 2-3-х десятков частных лодок причалено к берегу. Для поездки на лодке необходимо в кассе купить билет, который стоит 9 (10) долларов в час. Если одного часа вам показалось мало, то заплатив ещё 10 долларов шкиперу вы можете продолжить наблюдение. Поскольку дельфины держатся в основном у левого берега реки, то даже далеко отплывать не нужно — не дальше, чем 100 -300 метров от берега. Проведя два часа на лодке, я так и не смог сделать ни одной качественной фотографии. Причина проста: поведение данных дельфинов более всего напоминает поведение китов, а не собственно дельфинов. Они появляются на поверхности не выпрыгивая из воды, а лишь показывая свой треугольный плавник и бледно-серую спину, лоснящуюся на солнце от воды. Более того, на поверхности воды нет никаких видимых признаков скорого появления дельфина — вода бесшумно раздвигается головой и плавником дельфина и только тогда вы слышите ясный глубокий выход-вдох! Но это уже поздно! После этого дельфин опять исчезает на 3-10 минут и появляется снова в непредсказуемом месте… Получается, что наблюдать дельфинов вы можете, а сфотографировать — нет! Заключая этот опыт, скажу, что фотографии, которые вы у меня увидите, были сделаны с берега. После лодки я просто сел под куст на берегу и стал выжидать, выслеживать, анализировать поведение и, в конце-концов, «победа нашла своего героя» — фотография была сделана! Пусть одна, но своя!
Вечером, на обратном пути к месту моего ночлега, я снова заехал на лодочный причал с которого отправляются лодки с туристами на поиск дельфинов. На реке было людно, точнее лодочно 🙂 Многие хотели увидеть дельфинов в закатных лучах, но именно в это время их активность невелика. Случайно разговорился с одной супружеской парой из Германии и оказалось, что они забронировали тур на полный день примерно по той же программе, что я делал самостоятельно. В итоге выяснилось, что на лодке они были лишь один час и почти ничего не видели, хотя агент, продавший тур убеждал их на чистом глазу, что они будут довольны и увидят все, что хотят. Что обед которым их накормили ( был включен в программу дня) им совершенно не понравился, но у них не было выбора, т.к.меню определяло агенство, что весь день они провели на тук-туке по пыльным дорогам и проехали (как я потом уточнил по своей GPS поскольку маршруты совпадали) почти 70 километров, что само по себе сложно вынести людям к этому транспорту непривычным! Но более всего меня поразила стоимость их тура — 90 долларов на полный день на двоих (!!!) при реальной стоимости (9 $ — лодка, 12$ — тук-тук, 5$-обед на одного , 4$ — плата за вход в Центр разведения черепах) — 30 долларов на одного или 39 долларов на двоих. Таким образом, на туристах, которые не утруждают себя изучением места, которое хотят посетить, местный бизнес зарабатывает вдвойне, если не больше.
Следующим запланированным местом на этот день был Центр охраны и разведения гигантских пресноводных мягкотелых черепах (Pelochelys cantorii Gray 1864 — Asian giant softshell turtle). Это одна из самых крупных мягкотелых и пресноводных черепах вообще. Может достигать длины карапакса до 200 см и весить около 50 кг. Pelochelys cantorii распространена в Индии, Бангладеш, Бирме, Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Южном Китае (включая Хайнань), Индонезии (включая Суматру, Борнео и Западную Яву), на Филиппинах. Столь обширный ареал, возможно, объясняется способностью преодолевать проливы с морской водой, либо завозом местными жителями, которые используют в пищу мясо и яйца черепах.
Pelochelys cantorii встречается, прежде всего, во внутренних пресных водоемах, медленно текущих реках и ручьях, часто вдали от моря. Но, возможно, её распространение охватывает также прибрежные районы, и черепаха заходит в солоновато-водные эстуарии вдоль побережья или в море.
Эти черепахи проводят большую часть времени лёжа неподвижно, зарывшись в песок и выставив из него только глаза и переднюю часть головы. Они могут подниматься к поверхности, чтобы подышать, только два раза в день, а остальное время проводят в воде, получая необходимый кислород при помощи глоточного дыхания. Благодаря такой способности Pelochelys cantorii является засадным хищником. Она почти исключительно плотоядна, питается крабами, креветками, моллюсками и рыбой, и лишь иногда поедает некоторые водные растения.
В Центре сохранения и разведения черепах, куда мне пришлось протрястись ещё 18 километров, мне любезно предложили купить билет за 4 доллара с уверением, что все деньги пойдут на охрану, спасение, размножение этого редкого вида и на восстановление его ареала. Девушка-гид с трудом выдавила из себя несколько слов, а затем указа мне рукой на плакаты, предлагая получать любую требуемую информацию самому. Ну что же — я был не против! Откладка яиц происходит в феврале—марте. Гнёзда выкапываются на берегах рек. Самки откладывают 20—28 сферических яиц (около 3,0—3,5 см в диаметре) за одну кладку.
До недавнего времени Pelochelys cantorii считалась вымершей, так как её в последний раз видели в Камбодже в 2003 г. В 2007 г., в результате обследования одного из районов на реке Меконг в Камбодже, черепах нашли вдоль короткого участка реки длиной 30 миль (48 км). Сначала была обнаружена кладка яиц, а затем взрослая самка весом 11 кг, что позволило ученым начать работы по восстановлению численности вида. Но сразу оговорюсь, процесс этот невообразимо долгий и дождаться результата будет непросто!
Эта черепаха уже исчезла на значительной части своего первоначального ареала. В «Красных списках угрожаемых видов» (IUCN Red List of Threatened Animals) находится в категории Endangered (EN) — виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Чтобы привлечь внимание общества, населения и СМИ к черепашьей проблеме в 2011 году один из буддистких монастырей, расположенный в 160 километрах к северо-востоку от города Пномпень в Камбодже, создал свой заповедник на реке Меконг для охраны и разведения этих черепах. Во время церемонии открытия на которой присутствовало 6 буддийских монахов и жители из окрестных деревень, 18-килограммовая самка черепахи и шесть её детенышей были помещены в храмовый пруд. Туда же принесли еще около 100 детенышей черепах из близлежащих гнезд. «Через год или два их вернут обратно в реку, а сейчас их единственный шанс выжить — заповедник», — сказал Сан Йонг, глава Комитета по охране редких животных Камбоджи. «Наша цель — сохранить популяцию мягкотелых черепах Кантора в их естественной среде обитания», — передает агентство «The Associated Press» слова Сан Йонга.
Мягкотелые черепахи считаются деликатесом во многих азиатских странах, поэтому браконьеры их почти полностью истребили. Другую серьезную опасность для вида представляют строительства дамб и работы по углублению дна в реке Меконг — естественной среде обитания черепах и конечно, браконьерство. За 10 последних лет Комитет по охране редких животных спас более 1000 черепах от браконьеров, однако их число все еще чрезвычайно мало.
Камбоджа — родина редких мягкотелых черепах Кантора. Этот исчезающий вид пресноводных черепах сохранился только в Камбодже и Лаосе

В заключение, хочу ещё и ещё раз подчеркнуть, что благополучие многих редких видов животных, да и людей, зависит от того — будут ли реализованы многочисленные гидротехнические проекты на реке Меконг или нет! Строительство многочисленных гидротехнических объектов на реке уже привело к значительному её загрязнению и, как следствие, к сокращению численности речных обитателей, в частности таких редких, как пресноводные дельфины и мягкотелые гигантские черепахи. Для решения подобных проблем еще в 1957 году был создан международный Комитет по Меконгу, а в 1995 году – Комиссия по Меконгу.

Говоря о перспективах использования реки Меконг, нужно начать с освещения её ресурсов. К основным природным ресурсам бассейна Меконга относятся: плодородные почвы, позволяющие получать богатые урожаи сельскохозяйственных культур, прежде всего риса, богатейшие и разнообразные естественные флора и фауна, водные ресурсы. В бассейне реки помимо риса выращивают пшеницу, фрукты, овощи, джут. Некоторые культуры в условиях теплого климата и достаточного количества воды дают 2-3 урожая в год. В отношении биоразнообразия и биопродуктивности бассейн Меконга уступает лишь бассейну Амазонки. Так, в лесах Лаоса обитает порядка 10 тысяч видов млекопитающих, пресмыкающихся, птиц, насекомых. Чрезвычайно богат мир животных и растений в Камбодже и Вьетнаме. Большую ценность представляют лесные богатства. Лесистость территории в разных странах бассейна составляет от 25 до 65% (в дельте 9%). В последние десятилетия отмечена тенденция к быстрому антропогенному сокращению площади лесов.

Важной частью природных ресурсов являются рыбные запасы в водотоках и водоёмах бассейна Меконга. Рыбное хозяйство развито во многих странах бассейна реки. В водных объектах бассейна Меконга обитает около 1300 видов рыб, из которых 50% – эндемики и 120 используются в рыбном хозяйстве. Обширные разливы в низовьях реки и дельте – причина большой урожайности рыбы в этом районе. Количество вылавливаемой в бассейне реки рыбы оценивается в 1 млн. т/год. Примерно 20% этого количества вылавливается в озере Тонлесап.

Водные ресурсы бассейна Меконга очень велики. Однако их использование сталкивается с традиционной для крупных рек с муссонным режимом проблемой – необходимостью бороться с наводнениями во время высокого половодья и нехваткой воды в сухой сезон. Как и на других аналогичных реках, на Меконге используется обычная технология – сооружение защитных противопаводочных дамб и организация машинного или самотечного водозабора на нужды орошения и водоснабжения. Пока эти методы не дают удовлетворительных результатов. Разработка научных и технических рекомендаций по решению противоречивых водохозяйственных проблем возложена на Комитет по Меконгу, в состав которого входят представители Лаоса, Тайланда, Камбоджи и Вьетнама.

Водно-энергетические ресурсы Меконга и его притоков очень велики, но пока используются слабо. В 1960-1970-х гг. схемами использования водных ресурсов Нижнего Меконга в пределах Лаоса, Тайланда, Камбоджи и Вьетнама было предусмотрено строительство крупных водохранилищ комплексного назначения с суммарным полезным объёмом больше 100 куб.км. Часть из запланированных плотин, водохранилищ и ГЭС уже построена. На левом притоке Меконга – реке Нгым- в Лаосе с 1971года работает ГЭС мощностью 250 тыс.кВт (полный и полезный объёмы водохранилища – 7.0 и 4.7 куб.км соответственно, площадь 370 км2, длина 50 км, высота плотины 65 м). В бассейне притока Мун (Таиланд) создано несколько крупных водохранилищ. На притоке Трекгхпот в Камбодже построено водохранилище с полезным объёмом 1.1 куб.км. Однако в ряд ещё не осуществлённых проектов внесены изменения: подпорные отметки гидроузлов понижены и объёмы водохранилищ уменьшены. Это связано с рекомендациями Комитета по Меконгу по уменьшению антропогенного воздействия на водные ресурсы Меконга и его притоков.

С уважением
Николай Малешин

Храм 100 буддийских монахов

Скульптуры монахов, дарованные храму разными людьми и организациями. У основании каждой скульптуры есть памятная доска.

Автор фотографий 🙂 Николай Малешин

Памятник дельфинам Иравади установленный австралийцами в месте, где осуществляется совместный проект WWF, IUCN и ряда других природоохранных организаций.

Дельфины Иравади в водах Меконга

Азиатская гигантская мягкотелая черепаха

Красный закат на реке Меконг